Ist die Last symetrisch auf allen 3 Phasen -> 1 Phasige Messung möglichst Berührungslos
Sind die Zustände in der Last definiert -> einfache Erfassung in IOBroker der Schaltzustände und zB Nutzung des virtuellen Stromzähler Adapters
Jeder technische Einbau auch Messinstrumente haben Fehlerpotential insbesondere wenn man es "billig" versucht. Warum also alles zwanghaft messen wenn das Ergebnis an 2 Fingern abzählbar ist und jede Messung auch Fehler hat.
Meine Empfehlung ist in dieser Leistungsklasse Abstand von den typischen SmartGeräten zu nehmen. Für den Dauerhaften Einsatz ist das alles nicht wirklich Vertrauenserweckend und Langlebig. Ebenso der Einsatz eines Schukosteckers suboptimal. Klarer Unterschied, du schaltest (fast) immer bei voller Leistung des Heißstabes Ein/Aus. Zb eine Waschmachine/Troker läuft erstmal im Programm an und belastet so den Schaltkontakt wesentlich weniger.
Klare Empfehlung einen kleinen Abzweigkasten zu verwenden z.B. 
dort dann entsprechend ein einpoliges Leistungsschütz zu verbauen zB:
Womit Du dieses dann schaltest ist recht egal. zB ein Shelly 1 Mini oder sowas geht prima.
Möchtest Du Stromverbrauch messen, dann klar die Empfehlung über Stromzange zB:
@bananajoe said in Frage zu Hausstromnetz und Zähler:
....
Auslesen wird mit so einem Hichi oder auch Volkszähler genannt gehen...
Nur Mal angemerkt, Volkszähler ist ein eigenes Projekt dass schon Jahrzehnte sich dem Thema Energie und Verbrauchsdatenmonitoring widmet. Der Lesekopf bzw. Die Schaltung wurde durch Udo entwickelt und lange Zeit zu sehr günstigen Konditionen auch privat verkauft. Da diese Entwicklung sehr gut funktioniert, hat sie sich enorm verbreitet. Originale von Udo werden keine mehr verkauft (die Schaltung gibt es kostenfrei auf der Homepage) und auch wenn mein Wissen dort lückenhaft ist, hat das wohl sehr persönliche Gründe. Fände es trotzdem angebracht Udo's Erbe und Leistung korrekt wert zu schätzen. Soll kein Vorwurf sein, aber bin Udo für seine frühen Leistungen in dem Bereich sehr Dankbar und der Lesekopf läuft bei mir seit Jahrzehnten ohne jegliche Probleme an vielen unterschiedlichen SW-Lösungen.
kannst Du machen. Es gibt Netzformen die dem sehr ähnlich sind. Die einzelnen Phasen/Kanäle sind komplett elektrisch unabhängig. Einzig bei speziellen Datenpunkten (Leistung aller Phasen) muß Du halt aufpassen, was noch stimmt und was nicht.
Just my 2 cent: Ich halte da recht wenig von. Ist Dein Zigbee Netz so Bulletproof inkl. der Heimautomatisierung? Ergänzend erwähnst Du selbst das Problem der unbeabsichtigten Betätigung was auch nix anderes wie Störungen sind. 2,3,4 Stück davon und "Laien" inkl. man selbst ist so verwirrt/genervt von diesen Fehlalarmen dass es für mich keinen Sinn macht.
Ich finde es beachtenswert, dass man die Liebsten nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen möchte, aber dabei sollte man sehr mit Augenmaß aggieren.
Alternativ, wenn es nur um bestimmte räumliche Bereiche geht, kannst Du vielleicht auch mit Alexa etwas hilfreiches hinbekommen. Keywörter wie "Hilfe" lösen dann eine bestimmte Aktion aus. Wer möchte schon dauerhaft mit so einem "Halsband" rumlaufen. Und mal ein ganz praktischer/ehrlischer Fall: Nachts steht man auf zur Toilette. Wer nimmt das "Halsband" dann mit und wer stürzt dann öfters, da noch im Halbschlaf etc.? Will damit sagen (Mupheys Law), dass genau dann wenn es ernst wird so ein "Halsband" irgendwo unerreichbar liegt .... oder schlimmer sich jemand darauf verlässt und dann verlassen ist.
@darkiop said in Klimaanlage - Daikin / Mitsubishi:
@dieter_p Hallo Dieter, guten Morgen.
Vielen Dank für deine Ausführliche Antwort.
Da ist ja ganz schön Sparpotential da wenn man den Weg über einen Einkauf in Italien nimmt ...
Ja durchaus, allerdings meine ich mal gelesen zu haben, dass es die Stylish nicht oder nur wenig günstiger gibt. War nie ein Model für mich. Eine Prefera soll es aber auch als italienische Version geben. Die zusätzlichen Luxusfeatures waren mir den Aufpreis nicht wert. Meine auch mal gelesen zu haben, dass sich das Verhalten der Anlage bzgl. dem Bewegungsmelder am Innengerät nicht verändern lässt. Wenn ich das also nicht möchte (automatische Anpassung der Funktion bei An/Abwesenheit), muß ich trotzdem damit leben. Sowas war ein NoGo für mich.
Spannend finde ich in unseren Angeboten die starken Unterschiede bei den Kälteleitungen - wir benötigen ca. 25m für beide Innengeräte und die Spanne ist von 300€ - 2000€
Du schreibst bei dir 9m = ~160€.
25m da bin ich schon vorsichtig. Für meine SingleSplit, heißt es immer dass die Außengeräte Kältemittel
für bis 10m Leitung haben (Vorbefüllt). Da ich sie selbst montiert hab, wäre alles andere eine ergänzende Hürde.
Wollte so das Risiko minimieren und habe auf vorkonfektionierte Leitungen aus qualitativ hochwertiger Quelle (inkl. Markenware der Isolierung (Armaflex)) (gibt auch dünnwandigen Kupferschrott) (auch Bördeln will gekonnt sein) gesetzt. Hierbei ist oft der Händler Vetall genannt worden. Habe da gekauft, da dann nicht auf 5€ geschaut und bin nicht enttäuscht worden. Aber Achtung, kaufst da mehr wie Zubehör, fängt auch dieser deutsche Händler an "zu nerven" bzgl. Fachnachweis und Endverbleib. Die Italiener und Tschechen tun dies üblicherweise nicht. Komisch obwohl es EU-Recht sein soll. Irgendwas läuft hier anders .... 
@dieter_p sagte in Klimaanlage - Daikin / Mitsubishi:
Neben den genannten Dingen wie Preis und Faikin, hat mich bei der Daikin gelockt, dass sie sehr gut und tief Modulieren und die Bedarfssteuerung ist einzigartig am Markt. Finde das ganz nett/nützlich um an der Schraube zu drehen, wenn PV Überschuss anliegt.
Kurze Frage, da ich meine Elektriker gerade nicht erreiche: Ich möchte bereits die Zuleitung zu der Stelle des Außengerätes im Garten legen - 3 adrig 2.5 passt hier oder?
Schau Dir die elektrische Anschlußleistung an die Du verbauen möchstest. Dazu wie das Kabel verlegt wird (in einer Wärmedämmung zB reduziert dies die Belastungsmöglichkeit). Bis ~30m kannst Du üblicherweise bei einem stromführenden Leiter also 3 Adrig bis 16A absichern. Was mal 3,68kW sind. Mit 2,5² kannst du gängig bis 20A absichern was 4,6kW sind.
Für meine 3,5kW Anlage die dann im Heizbetrieb etwa 1,1kW maximal zieht (COP Faktor dazwischen) reicht 1,5² locker und ich hab da eine separate 10A Sicherung davor. Der gleiche Blödsinn steht aber auch da im Handbuch.
Für Deine angesprochene Daikin sind die Angaben im Handbuch wie folgt genannt:
Solltest Du eine Verlegeart (Norm Standard A1,A2,B1,B2) durchführen können und Deine Leitungslänge ist <25m dann ist es dem Fachbetrieb vorbehalten die pauschale und unnötige Überdimensionierung 2,5mm² (Perle vor die Säue aus dem Handbuch ) außer Kraft zu setzen und 1,5mm² legal und fachlich korrekt zu nutzen. Sorry ich mag diese "Arsch an die Wand Mentalität" nicht wodurch Ressourcenverbrauch und Kosten oft unnötig hochgetrieben werden. Vermutungsweise stammt die Angabe (pauschal mindestens 2,5mm²) aus Übersetzungen und das aus Ländern wo Klimaanlagen häufiger zu finden sind -> höhere durschnittliche Außentemperaturen. Darum gibt es hier andere fachliche Vorgaben die man nutzen kann und darf.
@jan1 said in Welcher Router:
@horst-böttcher
... dann bleibt nur noch mal ein Blick auf die benachbarten Funknetzte was da so rum schwirrt ....
Ergänzend zum Rest kann ich auch da nur zustimmen, wie Du deine Wohnsituation schilderst. Ich hab bei mir bei ~20 Netzen im 2,4GHz Band aufgehört zu zählen. Dazu kommt dann das Dir in der FritzBox nur Wlan angezeigt wird. Zigbee, Bluetooth etc etc muß man seperat scannen und dann übereinanderlegen ob es noch nutzbare Lücken gibt.
Aber ich kann den Ärger nachvollziehen und egal ob man nun mal auf dem Heimtrainer mit einem ANT+ Pulsgurt sitzt (sendet auch auf 2,4GHz) oder einfach nur mal ein Kopfhörerpaar über Bluetooth paired, irgendwo gibt es immer Probleme. Wenn voll dann voll da kann die FritzBox dann auch nix zu.
Bleibt nur Lücken suchen und weitesgehend auf 5GHz umsteigen wo es geht.
Du sprichst von Mesh-Verbindung des Repeaters. Wie sehen die Empfangswerte aus? Seitdem ich meine Repeater per Kabel mit dem Router verbunden hab und sie nur noch den Traffic zu den Clients über Wifi schicken sind alle Probleme verschwunden. Schwaches/Volles Wifi und dann noch ein Mesh Repeater über Wifi ist nicht optimal.
@ilovegym said in Ping Adapter und FritzBox Gastnetz?:
Wir freuen uns auf deine Vorstellung des Projektes, wenn es funktioniert
So dann melde ich mal erfolgreich Vollzug.
2 ESP32 mit Tasmota bestückt.
#1 ins Heimnetz und an den IOB per Mqtt angebunden, sowie eine Relay (zB GPIO39) und ein Button (zB GPIO38) auf je einen GPIO konfiguriert
#2 ins Gastnetz und ein Relay auf einen GPIO (zB GPIO 38) konfiguriert
Dann eine Rule ausgeknobelt die ein besagtes Device (192.168.179.3) im Gastnetz anpingt. Im Erfolgsfall das Relay setzt.
Rule1
ON system#boot DO Var1 0 ENDON
ON system#boot DO Power1 0 ENDON
ON System#Boot DO RuleTimer1 10 ENDON
ON Var1#State>0 DO Backlog Var1 0; Power1 0; Delay 5000 ENDON
ON Var1#State>0 DO Backlog Power1 1 ENDON
ON Rules#Timer=1 DO Backlog Ping1 192.168.179.3 ENDON
ON Ping#192.168.179.3#Success==0 DO Var1 0 ENDON
ON Ping#192.168.179.3#Success>0 DO Var1 1 ENDON
ON Ping#192.168.179.3 DO RuleTimer1 10 ENDON
Dann noch #1 GPIO38 mit #2 GPIO38 per Drähtchen verbunden und läuft.
@dp20eic
Ein Gerät wie den E-Herd unbeaufsichtig also von extern oder automatisiert zu starten, halte ich eher für fahrlässig als sinnvoll und die Rückschlüsse über Nutzung und Verbrauch kann man wie erwähnt durch recht simple Erfassung des Verbrauchs generieren.
Die Nutzung von Zwischensteckern bei Hausgeräten dieser Leistungsklasse wäre allerdings nichts für mich und im schlimmsten Fall mit zu günstiger China-Hardware eher ein weiteres Sicherheitsrisiko. Entsprechend wäre mein Gedanke etwas Richtung Shelly 3EM also indirekt mittels Induktion zu nutzen, wenn überhaupt.
Kann mich noch gut erinnern und das Netz ist sicher noch voll davon, als 5x2,5mm² statt 5x1,5mm² für die E-Herd-Anschlussdose Pflicht wurde. Seitenweise Diskussionen wie gefährlich das doch alles ist und um nun 2023 hinzugehen und "pissilige" Chinarelais da zu nutzen, ist sicher kein sinnvolles Fazit oder eine Weiterentwicklung.
Da ich den E-Herd aber als notwendig und recht kurzzeitig betriebenes Gerät sehe, sehe ich da kaum Optimierungspotential insbesondere nicht ohne in Konflikt mit der Hausregierung zu geraten. Fazit: Finger weg und dafür Lecker etwas vorgesetzt bekommen 
@winni said in Steckdose gesucht:
@dieter_p nur eine schaltbar Steckdose mit Strommessung. Ich lade da mein E-Auto normalerweise mit PV-Überschuss. Im Moment mit einer TP-Link und 8 A, 10 oder 12A wären aber auch nicht schlecht. Die TP-Link möchte ich ersetzen der NOUS A1T traue ich so hohe Last auf Dauer auch nicht zu.
Mmmh, ich finde den Aufbau und den damit verbunden Verschleiß dieser Steckdosen durch das andauernde Ein/Austecken fast schlimmer/problematischer als die 12A überwiegend ohmische Last.
Ich hab selbst kein EAuto. Mit solch einer Dose
wo Du dann fest zB einen Shelly dazwischen baust, machst das aber einen stabileren Eindruck auf mich.
@mcm1957 said in Sichern des Ausschaltens von Schaltsteckdosen:
@martinp
Nur der Vollständigkeit: auch Shellies haben die Möglichkeit einen internen Timer zu konfigurieren sodass nach Zeit x abgeschaltet wird.
Genau so nutze ich es für eine Pumpe die im Extremfall einen Keller fluten könnte. Sendet man den Einschaltbefehl zu einem Shelly Kontakt setzt sich dieser Zähler wieder zurück und startet neu. Möchte ich also dass die Pumpe läuft, muß ich zyklisch alle x Sekunden den Befehl zum Shelly senden. Fällt irgendwas aus (IOB, Netzwerk etc) und der zyklische Schaltbefehl fällt weg, schlägt der Timer zu und die Pumpe geht aus. Hilft natürlich nicht, wenn am Shelly selbst was defekt ist, aber besser als nix.
@homoran Danke dann hatte ich wohl die Maus wieder nicht unter Kontrolle
Feedback zum Thema daher immer noch sehr willkommen
Wurde der Beitrag mit Absicht in den Englishen Teil verschoben?
Hi
habt ihr Euch dbzgl auch schon mal schlau gemacht bzw besitzt vielleicht selbst Mährobotor für euren Rasen.
Könnt ihr dbzgl. Quellen empfehlen, wo man sich objektiv gut schlau machen kann?
Ich suche (auch vielleicht erst nächtes Frühjahr) ein Gerät ohne Begrenzungkabel für eine 100m² Fläche, dazu eine ca 25m² Fläche die man explizit freigeben können muß, da dafür der Zugang (Tor) geöffnet werden muß und das Gerät auch Diebstahl gefährdet wäre (Vor dem Haus zur Straße). Zusätzlich eine dritte Fläche ca 10m² wo der Robotor extra reingetragen werden muß.
Das ganze möglichst einfach (Frauenbedienung ohne Lust auf Technik) und meinem Remotesupport zu stemmen. Dazu kritisch betrachte ich Verbrauchsmaterialkosten wie Messer und bin allergisch gegen irgendwelche laufenden Cloudkosten oder sowas...
Könnt ihr gute Quellen für sowas empfehlen? Aktuell fühle ich mich durch die Google-Artikelempfehlung wieder zu sehr zu irgendwelchen Produkten/Kaufempfehlungen hingedrängt ohne wirkliche objektive Nutzeerfahrungen. Auf das typische Fanboyzeug innerhalb der ersten paar Wochen der Besitzer kann ich dankend verzichten...:)
Darum frage ich nach guten Quellen. Danke!
P.S.: Wenn das Ding eine Schnittstelle zum IOB hätte wäre das natürlich schick.
@haselchen said in Shelly PM Mini kalibrieren?:
Danke. Hab hier in der App nochmal rumgedaddelt und hier viel mir auf, dass beide Ausgänge des PM Mini hier visualisiert werden (Stimmt der hat ja 2 Ausgänge).
Also den PM Mini nochmal neu verdrahtet und diesmal am anderen Ausgang die Klima angeschlossen und siehe da, Nun passt es. Muß irgendwas mit dem anderen Ausgang nicht stimmen.
Danke, schau ich mir an was das nun für eine Konkurenz ist. Das alte Shelly Forum war nichts für mich. Aber das scheint was Neues.
Dennoch gibt es ja auch hier Wissende und darum "Off-Topic".
Du bist auf dem Shelly selbst per Browser? Kann da nichts finden:
Was mich mich aber wundert, sind die 30mA. Das sind für mich keine 0W wenn die Phasenlage passt. Sondern eher 6,9Watt was der PM Mini eigentlich anzeigen können müßte.
Hier der Grobvergleich auf auf L1 wo mir 1030W angezeigt werden. Ohne Klima sind es ca 200W. Also die 257W vom Shelly passen gar nicht.
Hi
habe gerade eine Klimaanlage neu verdrahtet und aus Überzeugung einen Shelly PM Mini ohne Schaltkontakt verbraut. Leider stelle ich fest, dass Ding misst ganz massiv falsch.
Hab grob über die Hausanlage verglichen zwischen Vollgas und Ausgeschaltetem Zustand.
Die Klimaanlage dürfte ca 900-1kW ziehen und der Shelly zeigt mir ca 250W an.
Wir reden also über den Faktor 3-4 wo falsch misst.
Firmware ist aktuell mit 1.7.0 und ist ein Shelly Plus PM Mini
Kann man die Dinger kalibrieren?
Im IOB sehe ich noch einen Daten für die Scheinleistung aber der bleibt 0. Von Shelly selbst wird mir nur die Wirkleistung gezeigt, was wie beschrieben in dem Maß falsch ist.
Ansätze vom Onkel Google konnte ich weder in der App noch über den Browser direkt auf dem Shelly finden.
Thx!
@mcm1957 said in Problem Data type Meldung durch mich oder Adapter? tr064:
So wie du das jetzt schilderst macht das keinen Sinn
Danke. Das war augenscheinlich erst einmal die Lösung.
@dieter_p said in Problem Data type Meldung durch mich oder Adapter? tr064:
Also du sagst, den kompletten Ordner devices löschen?
Danke! Die nun nun erzeugte Liste sieht wesentlich aufgeräumter aus. Nur Devices wo ich auch denke, sie werden wirklich genutzt und keine DPs direkt im "devices" Ordner ohne Unterordner. Bisher ohne Fehler/Infos im Log -> Alles Top! Danke
@mcm1957 said in Problem Data type Meldung durch mich oder Adapter? tr064:
Ohne jetzt in den Code zu schaun sieht das nach einem Problem des Adapters aus. Ich wüßte nicht warum ein state mit dem Namen "devices" einen boolean (!) Wert enthalten sollte.
Danke. Was ich nicht verstanden habe, ist das tr-0064.0.devices für mich ein Ordner und kein state ist.
Schaue ich jetzt nochmal hin, fällt mir auf, dass sonst alle Devices in ihren Unterordnern schöne ihre DPs haben, außer das eine Smartphone was ich kürzlich ergänzt habe. Das haut seine DPs ohne Unterordner direkt darein. Da es vom Adapter selbst angelegte DPs sind, sollte es vom Adapter ein Bug sein?
Ich verwende stable v4.3.0
Hatte mal aus Neugier geschaut, was im latest repo verfügbar ist, dort ist aber v4.2..... verfügbar was weniger sinnvoll klingt.
@mcm1957 said in Problem Data type Meldung durch mich oder Adapter? tr064:
Du kannst versuchen den Adapter zu stoppen, das Object zu löschen un den Adapter neu zu starten.
Also du sagst, den kompletten Ordner devices löschen?
