@marc-berg sagte in Heizungsregelung mit IOBroker:

@hansjochen

Ich weiß nicht mehr, ob du im Vortrag darauf eingegangen bist, was meinst du auf der letzten Folie mit "Backitup (Docker Instanz, Wiederherstellung automatisiert"? Welche Art von Automatisierung hast du dort eingebaut?

Das habe ich in Solingen nur am Rand erwähnt, weil es nicht direkt mit Heizen zu tun hat. Für ein System, das keinesfalls ausfallen sollte, finde ich es aber sehr hilfreich: Die Steuerungshardware gibt es bei mir doppelt. Ein Ausfall eines einzelnen Sensors wäre nicht tragisch, aber wenn die ganze Steuerung kaputt ginge, möchte ich keinen tagelangen Ausfall riskieren.

Anfangs habe ich das Zweitsystem mitlaufen lassen und dort jeweils die Backups vom Hauptsystem nächtlich installiert. Ein echter Standby-Server, der automatisch einspringt ist es nicht (braucht es bei uns auch nicht), sondern man muss einmal von Hand umstellen. Das mache ich, indem ich das Gerät entweder über ein Netzwerkkabel oder einen WiFi Stick ins Netzwerk hänge. Beim Starten von IOBroker wird nicht nur das letzte Backup zurück gespielt, sondern auch erkannt, wie das Gerät angeschlossen ist und auf dem Zweitsystem gar nicht erst voll gestartet, um nicht das Hauptsystem zu stören. Die "Automatisierung" an der Stelle läuft über ein kleines IOBroker Startskript:

#!/bin/bash

pkill -u iobroker
iobroker restore `ls /sharename/backupDir/iobroker_20* | tail -n 1`
iobroker host this
iobroker start
test -e ichBinVerkabelt && iob start all

exit 0

Die Datei "ichBinVerkabelt" erstelle oder lösche ich bei Systemstart.

Inzwischen bin ich der Ansicht, dass das Zweitsystem gar nicht immer aktiv mitlaufen muss. Die IOBroker Backups laufen ohnehin ins NAS, das von beiden Steuerungen erreichbar ist. Also reicht es mir, dass ich das Zweitsystem anschließe, falls es jemals erforderlich ist.

Hi @apollon77 ,

Cool, danke für den Hinweis. Ich dachte, ich hatte das angekreuzt. Aber egal, ich schicke Euch morgen mal was.
Klingt auf jeden Fall klasse. Zwei Vortragsreihen finde ich genau richtig.

Schönen Abend!

Guten Morgen zusammen,

der IOBroker-Adapter funktioniert bei mir seit Jahren problemlos. Seit ein paar Wochen hat die KLF200 bei mir herumgezickt, so dass sie nicht mehr erreichbar war und der Adapter sie natürlich auch nicht mehr erreichen konnte. Da ähnliche Symptome hier bei anderen Nutzern auch immer mal wieder vorkommen, poste ich hier, wie ich das lösen konnte.

Aufgefallen war mir, dass der Adapter sich nicht mehr verbinden konnte. (Was das ausgelöst hatte, kann ich nicht sagen, ich automatisiere die Dinger für den Sommer, so dass mir die Suche nicht eilig war.)

Ich habe dann bemerkt, dass auch die von der Fritz Box über DHCP vergebene IP Adresse der KLF nicht mehr erreichbar war. Auch mehrfacher Neustart hat dieses Problem nicht beseitigt.

Als ich mich über den WIFI Hotspot der KLF mit dieser verbunden habe, ist mir aufgefallen, dass von allen denkbaren IP Adressen sich diese als WLAN Adresse bei mir ausgerechnet 192.168.0.1 einrichtet. Das darf sie natürlich machen, wenn sie Hotspot ist. Leider ist in der KLF diese Adresse nicht änderbar. Man kann lediglich die LAN Adresse einrichten bzw. per DHCP vergeben. Ebenso leider ist 192.168.0.1 gleichzeitig die Adresse meiner Fritzbox. Die wäre dort leicht änderbar, aber mit großen Auswirkungen auf mein Netzwerk. Meine Fritz Box weißt der KLF die 192.168.0.29 zu. In den Netzwerk Einstellungen der KLF ist DHCP aktiviert und kann ich die 29 als ihre Netzwerk Adresse sehen. Ebenso, dass für den LAN Anschluss als Router die 192.168.0.1 eingetragen ist. Natürlich kommt sie mit diesen Einstellungen aber nicht nach draußen, weil das ja ihre eigene IP Adresse für das WIFI ist.

In den Netzwerk Einstellungen der KLF ist eingerichtet, dass LAN immer aktiv ist (das Ding steht direkt neben meinem IOBroker und da ist mir ein Kabel lieber) und WIFI nur während der ersten 10 Minuten. Die Einstellung erscheint mir sinnvoll: Die Konfiguration ist nur über WIFI möglich. Würde man das ausschalten, wäre möglicherweise ein Werksreset nötig, um wieder Änderungen durchführen zu können.

Die Lösung war sehr simpel: Nachdem ich die KLF mehrere Minuten (so ca. 5) vom Strom getrennt und neu gestartet habe, konnte ich sie wieder anpingen und die Adresse wurde mir in der Fritz Box wieder als benutzt angezeigt. Trotzdem konnte sich zunächst der IOBroker Adapter aber immer noch nicht verbinden, was an der vergurkten WIFI Adresse liegen dürfte. Nachdem sich das WIFI 10 Minuten abschaltet, funktioniert die Kiste wieder wie früher.

Cooler Thread hier. Ich kann noch den Solarfocus eco Manager Touch beitragen. Wird bei mir für eine Wärmepumpe (Vampair) benutzt, sollte aber auch für andere Solarfocus Heizungen funktionieren.
Vorsichtshalber weise ich darauf hin, dass bei mir einige Register nicht spezifikationsgemäß funktioniert haben. Ein paar wenige habe ich sogar an anderen Adressen gefunden. Ich kann nicht sagen, ob das bei Solarfocus generell so ist oder nur bei mir abweicht. Die Konfiguration ist bei mir seit 2 Wintern erfolgreich im Einsatz. Ich empfehle aber, vor der Verwendung die Registerbelegung zu prüfen, insbesondere die Holdingregister.

Eingangsregister.txt
Holdingregister.txt

Ich möchte an der Stelle den Organisatoren zu der präzisen Schätzung gratulieren!

1 Monat nach Verkaufsstart sind von den 71 Tickets noch 7 übrig, die werden bis Monatsende sicher auch weg sein. Da ja sicher der Ausverkauf auch das Ziel war, finde ich das für eine Veranstaltung, die zum ersten Mal statt findet, absolut klasse! Ein gutes Omen für das Treffen.

Hallo @oxident

danke für Deine Nachricht. Ich glaube, jetzt haben wir aneinander vorbei geredet.

@oxident sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:

@hansjochen Nee, glaube ich nicht. Mein KLF-200 ist auch 2-3 Jahre alt und die Steuergeräte sind auch recht verschieden (mal Solar, mal Stromanschluss).

Klingt zwar blöd, aber es sieht mir ein wenig danach aus, als könnte der KLF defekt sein. Spontan fällt mir erstmal nur die "Holzhammermethode" ein, also alles ablernen, KLF auf Werkseinstellungen und dann wieder von vorne los.

Du beziehst Dich hier auf einen alten Post von mir, in dem ich Problem und Lösung beschrieben hatte. Mein KLF funktioniert seit dem Neustart.

Mit meinem Post von gestern hatte ich mich auf die Diskussion zwischen Dir und @MiSchroe zum "refreshProduct" bezogen. Ihr hattet vermutet, dass "refreshProduct" abhängig von der Fernbedienung benötigt wird. Ich habe an unterschiedlichen Fenstern beide Fernbedienungsarten und der Refresh kommt bei mir an allen Fenstern automatisch, wenn ich das Fenster über die Fernbedienung bewege. Am Typ der Fernbedienung scheint es also nicht zu liegen. Ist jetzt vielleicht nicht so wichtig - wenn es irgendwo nicht geht, gibt es ja jetzt die Refresh Funktion.

@oxident
Dein Post hat mich auf die Idee gebracht, seit gestern diese Limits auch mal zu protokollieren.
Ich denke nicht, dass es einen Weg gibt, die aktuelle Ladegeschwindigkeit nur aus den CHARGE_LIMIT Werten heraus zu lesen. Bei mir stand in allen CHARGE_LIMITs seit gestern nie ein Wert >12A drin. Der Speicher hat aber heute mit voller Geschwindigkeit (2,5kW) geladen bis 75%.

Ab 75% wurde heute die Geschwindigkeit halbiert (genug Überschuss war vorhanden), die CHARGE_LIMITs blieben aber bei 12A. Ab ca. 85% wurde dann die Ladung langsamer und ab da sind dann auch die CHARGE_LIMITs in den einstelligen Bereich.

Die Reduzierung bei 75% sehe ich selten, meistens lädt er ungebremst bis 85%. Die Temperatur der Module lag bei 31-36°C. Ich dachte, dass da noch was aufgrund der Temperatur gedrosselt würde, aber bei 36°C hätte ich das eigentlich noch nicht erwartet.

Irgend welche Einflussfaktoren scheint es noch zu geben.

Vielen Dank für das coole Treffen!

Die Folien zum Heizungsvortrag, das Ganze nochmal als Video und einen Platz, um das Thema "Heizen mit IOBroker" zu diskutieren, findet Ihr hier:

Heizungsregelung mit IOBroker

Ich mache etwas ähnliches wie @joefarm , allerdings auf Basis der Außentemperatur, die dasWetter.de über den zugehörigen Adapter meldet. Ich habe einen konfigurierbaren Schwellwert für jedes Dachfenster und eine konfigurierbare Uhrzeit. Zur genannten Uhrzeit (je nach Ausrichung 9:30 oder 11:30) schaue ich den Wetterbericht an. Wenn die Tageshöchsttemperatur über 23°C steigt, schließe ich den Laden auf 90%. Am späten Nachmittag fahre ich dann wieder hoch.

Die Wettervorhersage zu diesem späten Zeitpunkt ist ziemlich präzise. Um die Helligkeit einzubeziehen, könnte man den PV Ertrag mit berücksichtigen. Von Eurer eigenen Anlage könnt Ihr sicher gut einschätzen, wie die Sonneneinstrahlung abhängig vom PV Ertrag ist. Für mich funktioniert diese einfache zeit- und temperaturbasierte Regelung aber recht gut.

@oxident
Vertauscht scheinen sie bei mir nicht. Die CHARGEs werden niedriger, wenn der Akku voller wird. Wenn er leer ist, sind sie ebenfalls halbiert (also 6A).

Allerdings verstehe ich die DISCHARGEs noch weniger. Die sind die meiste Zeit bei -24A, bis zum leeren Speicher letzte Nacht. Danach sind sie dann runter auf um die -15A. Und dann bei immer noch leerem Speicher wieder hoch auf um die -20A - mit großen Unterschieden: Die einzelnen Module liegen bei -17A bis -22A.

Die Verläufe der CHARGEs fand ich recht plausibel, abgesehen davon, dass es zusätzlich noch andere Beschränkungen zu geben scheint.

@grisu73 sagte in Heizungsregelung mit IOBroker:

@hansjochen Ich warte jetzt mit der Automatisierung , bis die Hydraulik geklärt ist.

Ja, das ist sinnvoll. Solange Du die Heizung nicht manuell dazu bringst, dass sie das tut, was sie soll, kannst Du sie auch nicht automatisieren. Von den Gesprächen mit den Handwerkern lässt sich sehr viel lernen. Ich hatte mit meinen Heizungsbauern immer gute Gespräche, die ich in Form von Fragelisten gut vorbereitet habe. Wenn ich dann gezielt auf Anomalien gezeigt habe, die ich mir nicht erklären konnte, konnten sie es mir manchmal erklären und manchmal haben sie dadurch Fehler in der Hydraulik gefunden, die sie behoben haben. In beiden Fällen hat es mich weiter gebracht.

@grisu73

Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine Heizungsanlage, die jahrelang in Betrieb war so falsch angeschlossen ist, wie Du vermutest. Falls doch, dann müsste da eher ein Heizungsbauer ran. Wenn die Hydraulik nicht stimmt, können die Automatisierer hier vermutlich nicht viel ausrichten. Mal ein falsch angeschlossenes Ventil kommt durchaus vor und wird vielleicht jahrelang nicht bemerkt, bis man sich im Zuge der Automatisierung etwas intensiver damit beschäftigt. Aber das wirkt sich dann nicht soo extrem aus.

In Deiner Darstellung vom Pufferspeicher ist mir aufgefallen, dass die Pfeilrichtungen nicht sinnvoll sind. Die Vorlauf Pfeile sollten aus dem Speicher raus gehen, die Rücklaufpfeile in den Speicher rein. Ich weiß ja nicht, warum Du diese Fließrichtungen annimmst, aber wenn das wirklich so angeschlossen wäre, würde ich meinen Heizungsbauer einbestellen und erst mal einen Generalcheck machen lassen.

@grisu73
Hast Du mal geschaut, ob auf der Rückseite von dem Ding eine Typbezeichnung steht? Wäre einfacher, als das aus dem Bild zu erraten. Wenn nicht, würde die Beschriftung der Ein-/Ausgänge auch etwas weiter helfen.

@homoran

Okay, bei geregelten Pumpen scheint das nicht mehr notwendig zu sein (wenn diese natürlich richtig eingestellt sind). Dann bin ich mir auch gar nicht mehr sicher, ob das bei mir noch verbaut ist - zu Ölheizungszeiten war definitiv eins drin und die Pumpe war nicht geregelt. Im Zuge der Wärmepumpe kam auch eine geregelte Pumpe, eventuell (vermutlich) wurde das Ding dabei auch still gelegt.

Ich glaube aber immer noch, dass es keinen Unterschied macht, ob Grisu von Hand die Heizung zudreht oder das ein funkgesteuerter Thermostatventilkopf für ihn macht. Das Ventil selbst (also den Federstift darunter) hat er vermutlich nicht gewechselt. So tief im Wasserkreislauf sind wir Automatisierer doch gar nicht unterwegs.

Umgekehrt wäre die falsche Einstellung an Deiner Pumpe auch ohne Automatisierung früher oder später zum Problem geworden.

@homoran sagte in Heizungsregelung mit IOBroker:

@hansjochen sagte in Heizungsregelung mit IOBroker:

Wofür geeignet

Dafür dass es geregelt ist, was passieren soll, wenn einmal alle Heizkörper zeitgleich geschlossen wären.
z.B. durch ein druckgesteuertes Überströmventil/Bypass

Ich finde ja auch, dass das in den Heizkreislauf gehört, ich verstehe nur nicht, warum Du glaubst, dass das bei einer Bestandsanlage geprüft werden soll. Ich habe noch nie einen Heizkreislauf ohne Bypass gesehen und Grisus Heizung läuft seit über 10 Jahren. Die Umbauten, die Grisu vornehmen will, greifen ja auch gar nicht in den Wasserkreislauf ein. Die "smarten Thermostate" sind doch eigentlich nur Thermostatventilköpfe, die das selbe darunter sitzende Ventil genau so öffnen oder schließen, wie das die früheren, nicht-smarten Thermostatventilköpfe auch gemacht haben. Wenn es vorher keinen Überdruck gab, dann sollte es m.E. jetzt immer noch keinen geben.

Ich habe den Eindruck, wir reden aneinander vorbei. Ich weiß nur nicht, wo.

Was bei jeder Heizung gelegentlich geprüft gehört, ist das Druckausgleichgefäß. Das ist aber unabhängig von der Regelung. In den Dingern ist normalerweise oben Gas und unten etwas Wasser drin. Wenn man dran klopft, klingen sie entsprechend oben hohl und unten nicht. Die halten aber nicht ewig und irgendwann ist das Gas entwichen und das ganze Gefäß ist voll mit Wasser. Danach sollte man sie austauschen, weil sonst die Heizung über das Überdruckventil ständig Wasser verliert.

@homoran sagte in Heizungsregelung mit IOBroker:

@hansjochen sagte in Heizungsregelung mit IOBroker:

wären mir persönlich Legionellen auch relativ wurst. Letztere halten sich allerdings nicht nur im Wasserspeicher auf, sondern auch in den Warmwasserleitungen. Ich könnte mir vorstellen, dass Du mit 50°C Puffertemperatur und 45°C Vorlauftemperatur als Startwert ganz gut hinkommst.

das ist auch so nicht zu unterschreiben.
Gerade weil auch die Leitungen betroffrn sind sollte das System regelmäßig mit mind 65°C aufgeheizt und eigentlich auch gespült werden sofetn das Volumen der Leitung bis zur Entnshmestelle einen gewissen Wert überschreitet.
Eine Legionelleninfektion ist kein Vergnügen.

So sehr in die Nähe der Vorlauftemperatur, wie ich es oben beschrieben habe, wollte ich das Legionellenthema eigentlich gar nicht rücken. Die Temperatur im Pufferspeicher ist hier egal wegen des Frischwasser Systems. Hinsichtlich der Temperatur in der Warmwasserleitung stimme ich Dir zu, deshalb hatte ich den Punkt erwähnt. Legionellen können eben auch in der Warmwasserleitung sein und wenn man wichtig findet, dass die Legionellen-frei ist, dann reichen die von mir genannten Temperaturen nicht dauerhaft. In unserem Haushalt sehen wir das recht entspannt, mehr als 50°C haben wir selten. Sonst könnte man eben wie von Dir beschrieben einmal wöchentlich auf 65°C aufheizen und die Zirkulationspumpe anwerfen, mehr als ein paar kWh in der Woche sollte das nicht ausmachen.

Die Vorlauftemperatur sollte niedrig genug sein, um effizient zu heizen, aber hoch genug, dass nicht ständig der Brenner ausgeht. Da hilft nur messen und beobachten. Eine Möglichkeit, das Takten zu reduzieren ist, die Puffertemperatur zu beobachten und die Vorlauftemperatur leicht zu erhöhen, wenn man sieht, dass die Puffertemperatur sich der Abschaltgrenze nähert. Das mache ich auch so. Das ließe sich auch mit "Legionellenheizen" kombinieren. Sprich, die Warmwasser-Zirkulationspumpe könnte zu den Zeiten angeworfen werden, zu denen die Puffertemperatur ohnehin gerade über 65°C ist, aber beispielsweise frühestens 5 Tage nach dem letzten Lauf. Und als Sicherheitsmechanismus heizt man eben nach spätestens 7 Tagen auf 65°C, wenn bis dahin die Zirkulationspumpe nicht nebenbei mitgelaufen ist.

Wegen der Thermostatventile wäre noch zu prüfen, ob das System dafür geeignet ist.
Dazu müsste ein geregelter Bypass existieren, damit es nicht zu Überdruck kommt.

Wofür geeignet? Im Augenblick scheinen die Heizkörper mit 70°C betrieben zu werden, da werden sie die niedrigeren Temperaturen schon aushalten. Und mein Vorschlag, sie über Vollhub laufen zu lassen ist ja auch kein Unterschied dazu, die alten Thermostate vorher voll aufzudrehen. Mag sein, dass ich hier auf dem Schlauch stehe.

Hallo @Grisu73 ,

das klingt nach einer interessanten Aufgabe. Am Besten, Du planst schon mal ein paar Wochenenden ein

Unterschiedliche Steuerungen, die in die selben Heizkreise einspeisen, würde ich auch versuchen, von einem Gesamtsystem aus zu steuern.

Mal ein paar Gedanken dazu:

• die DS18x20 kenne ich nicht. Scheinen Tasmota-basierend zu sein. Das habe ich nie benutzt, scheint aber unproblematisch und zuverlässig zu sein, wenn es läuft. Bei einigen Tasmota-basierenden Sensoren, die ich mir vor Jahren angeschaut hatte, musste man zum erstmaligen flashen von Tasmota löten. Ich verwende Shelly H&T, die funktionieren out-of-the box mit ioBroker.
• In jedem Fall ist es hilfreich, zahlreiche Temperatursensoren zu verbauen. Inzwischen interessiere ich mich auch für die Luftfeuchtigkeit. Schadet nicht, wenn die das gleich mit aufnehmen.
• Ich hatte in der Vergangenheit (nicht automatisierte) Gas- und Ölheizungen. Holz kenne ich nur vom Kamin, Du hast hier wasserführende Öfen. Ich habe Erfahrungsberichte von Gasheizungsbetreibern gehört, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen sehr gute Erfahrung gemacht haben und dadurch den Gasverbrauch deutlich reduziert haben. Allerdings spielt bei Gas das Takten eine eher ungeordnete Rolle. Ich kann nachvollziehen, dass Du das vermeiden möchtest (ich vermeide es bei der Wärmepumpe auch). Darüber, ob das Takten modernen Heizungen schadet, habe ich schon unterschiedliche Ansichten gelesen. Ein Effizienzthema ist es aber bestimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Vorlauftemperatur bei Holz höher liegen sollte, damit nicht ständig getaktet wird. Über ein paar Tage mit ähnlichen Außentemperaturen den Verbrauch messen und vergleichen, sollte helfen. Ich hoffe mal, der lässt sich von der Pellet Heizung ablesen.
• Ich stelle mir die Pellet Heizung leichter zu regeln vor. Wahrscheinlich liefert er auch komfortabler Verbrauchswerte und andere Informationen. Würde den Ofen erst mal weg lassen und erst später betrachten. Pellet + Solarthermie sind erst mal für sich kompliziert genug.
• Liegt der Kombi Speicher konstant bei 70°C oder schwankt der Wert? Falls konstant, würde ich befürchten, dass er möglicherweise sogar überheizt ist und das System irgendwo Abwärme abgibt, um eine zu hohe Speichertemperatur zu vermeiden. Falls das stimmt, lässt sich vermutlich deutlich Energie sparen, wenn er etwas flexibel in einem Temperaturband gefahren wird. 70° zum Heizen ist eh' zu viel und mit dem Frischwassersystem / Hygienespeicher wären mir persönlich Legionellen auch relativ wurst. Letztere halten sich allerdings nicht nur im Wasserspeicher auf, sondern auch in den Warmwasserleitungen. Ich könnte mir vorstellen, dass Du mit 50°C Puffertemperatur und 45°C Vorlauftemperatur als Startwert ganz gut hinkommst. Von da aus kannst Du dann ja mal weiter ausprobieren, was die besten Werte sind.
• Die Heizkörperthermostate auf Vollhub oder Boost ist, glaube ich, immer sinnvoll. Den Wasserdurchfluss zu begrenzen, so wie das die Thermostate von Haus aus machen, kostet nur unnötig Energie und ist so sinnvoll wie Fenster zu kippen.

Viel Spaß beim Heizungsregeln. Bin gespannt auf Deine Erfahrungen.

@pedder007

Das mit dem 12V Ladestand scheint bei Dir etwas Spezifisches zu sein (Evtl. Unterschied Kia/Hyundai oder Fahrzeugtyp?). Bei mir (Ioniq 6 und Adapter Version 2.3.6) wurden und werden die Ladestände korrekt übermittelt. Ich logge die Ladestände mit und hatte in den letzten 12 Monaten nie weniger als 59% (und auch das nur zweimal ein paar Tage).

Zum Nachladen force_update ist der richtige Pfad. Was Du noch machen kannst, ist, den Ladestand während des Ladens alle paar Minuten abzurufen. Das richtet keinen Schaden an (Fahrzeug ist dann eh' wach) und nur während des Ladens gibt es interessante Änderungen, die Du vielleicht beobachten möchtest

@nobl

In dem Fall scheint bei mir der vordefinierte Füllstand bei 100% zu liegen. Ich habe den Modus vor langer Zeit einmal gesetzt und dann so gelassen. Danach konnte ich im Winter gelegentlich über SAFE_CHARGE_FORCE vollladen und einige Stunden später über SAFE_CHARGE_PROHIBIT das Entladen wieder frei geben. Das hat zuverlässig funktioniert. Auf das normale Verhalten im Sommer hatte die Änderung keine Auswirkung, da blieb alles wie immer. Unterdessen bin ich allerdings in Fernabschaltung und warte auf den Austausch.

Die Idee mit "Ladestand halten" klingt zwar super, aber wenn ich die Umsetzung richtig interpretiere, dann wird der Speicher ständig zwischen Be- und Entladen wechseln, oder verstehe ich das falsch? Dann würde er doch beim "Anhalten" ständig den Wechselrichterverlust verpulvern. So gerne ich den Ladestand auf einem definierten Wert halten möchte, aber das wäre es mir dann doch nicht wert.

@nimsoc sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):

Danke, das ist eine ziemlich wichtige Info. Ich werde es nun bei Kia entsprechend anfragen. Vielleicht würde es die Werkstatt bei der ersten Wartung sogar von alleine tun.

Ja, frag das besser mal nach. Sicher weiß ich es ja nur beim Ioniq 6. Eine Einschränkung gibt es übrigens: Irgendwo (im Handbuch?) hatte ich gelesen, dass das Nachladen nur bis zu einem Mindestlevel der HV Batterie erfolgt. (10%? 20%?). Zum Schutz ist das sicher grundsätzlich sinnvoll. Eine tiefentladene 12V Batterie kann man im Zweifel wegwerfen. Bei der HV Batterie will man das eher nicht. Unterhalb von 20% stelle ich das Fahrzeug aber auch nicht längere Zeit ab.

Ansonsten kannst Du Dir ja noch über IOBroker den 12V Stand anzeigen lassen. Ich lasse mir den in andere Grafana Diagramme einblenden, sobald er unterhalb von 70% kommt. Das ist so gut wie nie der Fall. Bei 50% würde es eine Email Benachrichtigung geben. Bisher nie aufgetreten, weil vorher das System schon selbst nachgeladen hat.