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Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?
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Und noch ein Update: Das erste Huawei läuft seit heute. Wie immer mache ich es zu aufwendig bzw. es muss unbedingt perfekt werden ...
Ziel war ein Gehäuse bei dem die Luft ungehindert durch das Netzteil blasen kann.
Heute mit bis zu 35A getestet - und es war kein Problem. Das Netzteil wird gerade seitlich sehr warm, der Lüfter hatte das aber im Griff. Dabei ist es leiser als mein vorhandenes 20A Netzteil geblieben.
Das Koppeln an den Stromzähler hat auch geklappt, konnte ich aber wegen zu viel gar nicht richtig testen, zusammen mit meinen anderen Netzteilen war der Akku heute ruckzuck voll mit bis zu 74A (empfohlener Wert bei mir)Aus dem Gehäuse lässt sich das Netzteil nach dem Entriegeln entnehmen. Das ist Version 1 des Gehäuses, Version 2 ist nun in Planung. Schlecht ist das ich die Anschlüsse des USB-Netzteils nach oben setzen musste und es noch keine Abdeckung für die Kontakte gibt und das die Kaltgerätebuchse eigentlich nur 10A darf (das Stromkabel dazu aber 16A ...)
Dadurch das ich das Netzteil ja noch in der Lage sein möchte das Netzteil entnehmen zu können, nimmt es relativ viel Platz weg.
Der ESP mit Software läuft soweit ok, ich hatte es mehrmals das er einfach aufgehört hat zu laden. Wenn man den dann "anstubst" indem z.B. der MaxPower-Wert geändert wird machte er weiter. Kann aber auch an der eingestellten Spannung etc. liegen, ich experimentiere da noch.
Im Moment habe ich meine bisherige Ladesteuerung gerade deaktiviert und schreibe eine neue, einfachere Version.
Das 2. Netzteil was ich noch habe werde ich auch einbinden, das mit der regelbaren Leistung gefällt mir sehr gut. Übrig wird wohl mein bisheriges 20A bleiben was ich ggf. einfach dazu schalte.@bananajoe
Respekt! Sehr schön gelöst!
Da stecken viele viele Stunden Hirnschmalz drin.Zu beneiden sind schon überhaupt erstmal die fertigen Stecker - ich hatte leider keine und wollte die lange Chinareise nicht abwarten, deshalb musste ich alles löten und schrauben.
So wie ich es verstanden habe, nutzt Du das System um PV-Überschuss in die Batterie zu speichern, somit wird das System täglich im Einsatz sein und Dir zeigen wie gut es läuft.
Mit LAN wäre es für mich perfekt! :-)
Mit den DC 35A kommt man auf ca. 2000W (je nach Batterie-Spannung) und somit bei AC 230V auf ca. 9A. Miss doch bei längerem Ladebetrieb öfters mal die Temperatur an der Kaltgerätebuchse, dann wirst Du schon sehen obs passt.Meins sieht nicht so schön aus :neutral_face:
Die Wandhalterung mit den Winkeln war damals ein erster Schnellschuss, um die Dinger schnell an die Wand zu bringen. Zuleitung ist 1,5mm² und mit jeweils einem LSS vor gesichert.Die ESPs sind oben drüber hinter der weißen Abdeckung des Kabelkanals - noch ohne LAN ;-)
Weiter rechts gehts dann zu den aktuell 16x EVE 230Ah LifePO4-Zellen.
Meine nächste Aktion wären Kühlrippen und evtl. Ventilatoren.
Bei den ca. 6,6kW, die ich aus dem aktuellen Stromerzeuger 3 Phasig heraushole ohne ihn zu quälen (2,2kW pro R4850G2), geht es noch gerade so mit den internen Lüftern.
Was mir noch fehlt ist eine automatisierte Kondensator-Vorladung.Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
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@bananajoe
Respekt! Sehr schön gelöst!
Da stecken viele viele Stunden Hirnschmalz drin.Zu beneiden sind schon überhaupt erstmal die fertigen Stecker - ich hatte leider keine und wollte die lange Chinareise nicht abwarten, deshalb musste ich alles löten und schrauben.
So wie ich es verstanden habe, nutzt Du das System um PV-Überschuss in die Batterie zu speichern, somit wird das System täglich im Einsatz sein und Dir zeigen wie gut es läuft.
Mit LAN wäre es für mich perfekt! :-)
Mit den DC 35A kommt man auf ca. 2000W (je nach Batterie-Spannung) und somit bei AC 230V auf ca. 9A. Miss doch bei längerem Ladebetrieb öfters mal die Temperatur an der Kaltgerätebuchse, dann wirst Du schon sehen obs passt.Meins sieht nicht so schön aus :neutral_face:
Die Wandhalterung mit den Winkeln war damals ein erster Schnellschuss, um die Dinger schnell an die Wand zu bringen. Zuleitung ist 1,5mm² und mit jeweils einem LSS vor gesichert.Die ESPs sind oben drüber hinter der weißen Abdeckung des Kabelkanals - noch ohne LAN ;-)
Weiter rechts gehts dann zu den aktuell 16x EVE 230Ah LifePO4-Zellen.
Meine nächste Aktion wären Kühlrippen und evtl. Ventilatoren.
Bei den ca. 6,6kW, die ich aus dem aktuellen Stromerzeuger 3 Phasig heraushole ohne ihn zu quälen (2,2kW pro R4850G2), geht es noch gerade so mit den internen Lüftern.
Was mir noch fehlt ist eine automatisierte Kondensator-Vorladung.@herrfrodo sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
Mit den DC 35A kommt man auf ca. 2000W (je nach Batterie-Spannung) und somit bei AC 230V auf ca. 9A. Miss doch bei längerem Ladebetrieb öfters mal die Temperatur an der Kaltgerätebuchse, dann wirst Du schon sehen obs passt.
Ich hatte überlegt bei Version 2 dann entweder doch auf Festanschluss oder auf C20 Buchse zu gehen:
Der "große Bruder" ist auf jeden Fall für 16A geeigent.Wobei es bei der vorhandenen C14 Buchse es von der Querschnitten eigentlich passen sollte.
Auf jeden Fall klappt es schon mal das ich der Solarkurve beim Laden des Akkus besser folge, ich kann jetzt auch kleinen Überschuss besser ausnutzen für das Laden. Es rutsch immer noch einiges vorbei - gestern hat er den Akku nicht ganz voll bekommen, 3,5kWh sind aber eingespeist worden. Mein Stromzähler meldet ja bei jeder Änderung und es ist einfach unglaublich wie sehr das ständig schwankt, insbesondere wenn Dinge wie Waschmaschine, Trockner oder Geschirrspüler laufen. Ob ich das lieber Träger oder Flotter einstelle bzw die Anzahl der Werte die geliefert werden reduziere - mal schauen. Heute sind es nur 1.200 Watt von der Solaranlage, gestern waren es maximal 2.400W. Wenn die normal läuft, also Sonnenschein oder nur leichte Bewölkung, sind es 3.000 bis 7.000 Watt, dann muss eh nicht viel geregelt werden.
Version 2 wird dann wohl auch ein Relais bekommen um den "Slot Detect" zu steuern, so könnte ich es Nachts schlafen schicken (Lüfter aus), der ESP behält aber trotzdem den Kontakt
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Zufällig bin ich gerade noch auf das
Huawei R4875G1gestoßen ... das Gehäuse ist 1:1 das gleiche wie beim R4850G2,
nur das es sogar 4.000W schafft.
Die Anschlüsse sind die gleichen. Es gibt da scheinbar viele Varianten die untereinander Kompatibel wären.Ich schaue gerade nach Alternativen Möglichkeiten der Ansteuerung, unter anderem um einen ESP32 mit LAN-Modul nehmen zu können:
https://templates.blakadder.com/wireless_tag_WT32-ETH01.html
Das ganze könnte auch unter Tasmota funktionieren, CAN Bus auslesen ginge, setzen vermutlich auch. Und auf den ESP32 kann man eigene Scripte hinterlegen um komplexere Dinge als Rules abzubilden.
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Zufällig bin ich gerade noch auf das
Huawei R4875G1gestoßen ... das Gehäuse ist 1:1 das gleiche wie beim R4850G2,
nur das es sogar 4.000W schafft.
Die Anschlüsse sind die gleichen. Es gibt da scheinbar viele Varianten die untereinander Kompatibel wären.Ich schaue gerade nach Alternativen Möglichkeiten der Ansteuerung, unter anderem um einen ESP32 mit LAN-Modul nehmen zu können:
https://templates.blakadder.com/wireless_tag_WT32-ETH01.html
Das ganze könnte auch unter Tasmota funktionieren, CAN Bus auslesen ginge, setzen vermutlich auch. Und auf den ESP32 kann man eigene Scripte hinterlegen um komplexere Dinge als Rules abzubilden.
@bananajoe said in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
https://templates.blakadder.com/wireless_tag_WT32-ETH01.html
Das Teil habe ich ja für mein Staubsensorprojekt verwendet - funktioniert gut - leider kommen die Sensorwerte wegen Tasmota nur alle 10sec :-(
https://forum.iobroker.net/topic/72702/wie-sds011-sps30-staubsensor-mit-i2c-über-lan-zu-iobroker/50?_=1710231362561Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
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@bananajoe said in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
https://templates.blakadder.com/wireless_tag_WT32-ETH01.html
Das Teil habe ich ja für mein Staubsensorprojekt verwendet - funktioniert gut - leider kommen die Sensorwerte wegen Tasmota nur alle 10sec :-(
https://forum.iobroker.net/topic/72702/wie-sds011-sps30-staubsensor-mit-i2c-über-lan-zu-iobroker/50?_=1710231362561@herrfrodo Danke, ich habe dir im anderen Thread geantwortet.
CAN Bus auslesen geht wohl, es gibt aber keine Unterstützung zum schreiben.
Ich hab mir ein paar Teile bestellt und ja noch das 2. Netzteil was auf ein Gehäuse wartet und werde ein wenig rumspielen.
Entweder nativ selbst Programmiert oder mit ESPEasy / ESPHome. Mal sehen ob es ein ESP8266 oder ESP32 wird -
@herrfrodo Danke, ich habe dir im anderen Thread geantwortet.
CAN Bus auslesen geht wohl, es gibt aber keine Unterstützung zum schreiben.
Ich hab mir ein paar Teile bestellt und ja noch das 2. Netzteil was auf ein Gehäuse wartet und werde ein wenig rumspielen.
Entweder nativ selbst Programmiert oder mit ESPEasy / ESPHome. Mal sehen ob es ein ESP8266 oder ESP32 wirdHallo @bananajoe ich habe ein R4830S. Da scheint es auch so zu sein das Daten gelesen aber nicht geschrieben werden können. Allerdings das schreiben der Offline Werte hat funktioniert, seltsam. Man bräuchte die CAN Dokumentation von Huawei für genau diesen Typ. Leider kommt man an diese Dokumente nicht so einfach dran.
Ich teste übrigens gerade folgendes: ESPHome Projekt.
Leider komme ich da gerade nicht weiter, siehe: Issue -
@herrfrodo Danke, ich habe dir im anderen Thread geantwortet.
CAN Bus auslesen geht wohl, es gibt aber keine Unterstützung zum schreiben.
Ich hab mir ein paar Teile bestellt und ja noch das 2. Netzteil was auf ein Gehäuse wartet und werde ein wenig rumspielen.
Entweder nativ selbst Programmiert oder mit ESPEasy / ESPHome. Mal sehen ob es ein ESP8266 oder ESP32 wirdHallo BananaJoe
Hast du vor dein Gehäuse für andere irgendwo zu veröffentlichen (thingiverse....)?!
Ich bin gerade dran einen ByepassBooster an meine zwei Growatt SPH4600 + Pylontech Akkus mit einem R4850G2 aufzubauen. Die Software vom Klausi läuft übern Iobroker bereits und ich habe dem R4850G2 noch paar Kühlkörper verpasst die rumlagen..
Aber dein Gehäuse wäre natürlich viel schöner als meine Klebestreifenisolierung :)
Dank Dir -
Hallo BananaJoe
Hast du vor dein Gehäuse für andere irgendwo zu veröffentlichen (thingiverse....)?!
Ich bin gerade dran einen ByepassBooster an meine zwei Growatt SPH4600 + Pylontech Akkus mit einem R4850G2 aufzubauen. Die Software vom Klausi läuft übern Iobroker bereits und ich habe dem R4850G2 noch paar Kühlkörper verpasst die rumlagen..
Aber dein Gehäuse wäre natürlich viel schöner als meine Klebestreifenisolierung :)
Dank Dir@marvin77 https://www.thingiverse.com/thing:6548621
Gerade eben mal schnell hochgeladen.
Die DesignSpark Mechanical Datei (CAD Programm meiner Wahl) liegt auch bei so das man mit der Software leicht Anpassungen vornehmen kann.
Oder anschreiben - das Ding ist halt genau so geworden wie ich es meinte haben zu wollen.Ich plane eine Version 2 für dann 2 Netzteile parallel, dabei werden ich die Elektronik wohl nach oben setzen.
Das Gehäuse ist 80mm hoch weil ich geplant hatte da seitlich ggf. noch USB-Lüfter zu setzen.
Bei 2200W war das aber alles noch nicht nötig. Klar, das Netzteil wird durchaus ordentlich warm, kühlt aber genauso schnell wieder ab. -
Hallo BananaJoe
Hast du vor dein Gehäuse für andere irgendwo zu veröffentlichen (thingiverse....)?!
Ich bin gerade dran einen ByepassBooster an meine zwei Growatt SPH4600 + Pylontech Akkus mit einem R4850G2 aufzubauen. Die Software vom Klausi läuft übern Iobroker bereits und ich habe dem R4850G2 noch paar Kühlkörper verpasst die rumlagen..
Aber dein Gehäuse wäre natürlich viel schöner als meine Klebestreifenisolierung :)
Dank Dir@marvin77 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
und ich habe dem R4850G2 noch paar Kühlkörper verpasst die rumlagen
Bis zu wieviel Watt gehst du denn? Bei 2.200W wird es schon gut warm, der Lüfter scheint das aber im Griff zu haben.
Also die beiden Seiten wo die Regler drinnen dran sitzen werden schon gut warm, die sind aber auch schnell wieder kaltNachtrag:
Die Sonne kam gerade raus und laut Eigeninformation geht es bei mir bis auf 70°C.
Laut Datenblatt findet bis 55°C keine Drosselung statt, bis 75°C wäre der erlaubte Bereich. -
@marvin77 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
und ich habe dem R4850G2 noch paar Kühlkörper verpasst die rumlagen
Bis zu wieviel Watt gehst du denn? Bei 2.200W wird es schon gut warm, der Lüfter scheint das aber im Griff zu haben.
Also die beiden Seiten wo die Regler drinnen dran sitzen werden schon gut warm, die sind aber auch schnell wieder kaltNachtrag:
Die Sonne kam gerade raus und laut Eigeninformation geht es bei mir bis auf 70°C.
Laut Datenblatt findet bis 55°C keine Drosselung statt, bis 75°C wäre der erlaubte Bereich.@bananajoe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
Die Sonne kam gerade raus und laut Eigeninformation geht es bei mir bis auf 70°C.
Laut Datenblatt findet bis 55°C keine Drosselung statt, bis 75°C wäre der erlaubte Bereich.Bis zu 70°C hatte ich auch schon bei ca. 2200W - ohne Kühlrippen.
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Hallo BananaJoe
Hast du vor dein Gehäuse für andere irgendwo zu veröffentlichen (thingiverse....)?!
Ich bin gerade dran einen ByepassBooster an meine zwei Growatt SPH4600 + Pylontech Akkus mit einem R4850G2 aufzubauen. Die Software vom Klausi läuft übern Iobroker bereits und ich habe dem R4850G2 noch paar Kühlkörper verpasst die rumlagen..
Aber dein Gehäuse wäre natürlich viel schöner als meine Klebestreifenisolierung :)
Dank Dir -
@marvin77 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
und ich habe dem R4850G2 noch paar Kühlkörper verpasst die rumlagen
Bis zu wieviel Watt gehst du denn? Bei 2.200W wird es schon gut warm, der Lüfter scheint das aber im Griff zu haben.
Also die beiden Seiten wo die Regler drinnen dran sitzen werden schon gut warm, die sind aber auch schnell wieder kaltNachtrag:
Die Sonne kam gerade raus und laut Eigeninformation geht es bei mir bis auf 70°C.
Laut Datenblatt findet bis 55°C keine Drosselung statt, bis 75°C wäre der erlaubte Bereich.@bananajoe
Danke für das 3D Modell.. Ich werde es mir mal anschauen & drucken!!
Ich werde wohl bis 2500W gehen.. Das sind dann ca. 50A. Mit den seitlichen Kühlkörper sollte das gut gehen..
Ich habe das Problem das meine zwei Growatt voneinander nichts wissen. So kommt es öfters vor das Growatt 1 (an L1&L2 mit 10kWh Speicher ) noch nicht voll ist und Growatt 2 (an L3 mit 5kWh Speicher) bereits ins Netz speist :(@HerrFrodo
Ist noch nicht fertig.. Muss noch die Überschuss Berechnung machen.. Bis jetzt nur manuell gestreut mit der Last aber die Ansteuerung an KlausLi funktioniert recht einfach über Blockly Huawei.xml
Bin aber am überlegen ob ich auf den Esp32 umsteige da es sehr schöne OpenSource Projekte mit dem R4850G2 gibt wo man mehr eingreifen kann...
https://github.com/BotoX/huawei-r48xx-esp32 usw -
So, Update von heute und das Teilen einer Erkenntnis:
Ich bastle schon ewig an Version 2 meines Gehäuses rum ... und habe vor 2 Tagen beschlossen das es endlich mal fertig werden muss. Und habe nun einfach doch noch mal meine Version 1 gedruckt, zusammengebaut und angeschraubt:
Ich habe allerdings den Deckel überarbeitet - weil es mich störte das die Lüfter 24x7 liefen, und die brauchen ja nur laufen wenn er auch lädt. Also wollte ich das Netzteil per Trennung des Slot Detect von Masse herunterfahren.
Ich hatte noch ein paar von den Sinilink XF-WUSB ( https://de.aliexpress.com/item/1005006532589211.html ) herumliegen, mit Tasmota geflasht, von denen habe ich einfach einen in noch freien Port des USB-Netzteils gesteckt. (Der blaue Dongle der oben rausguckt).
Ich hatte noch 3V Printrelais rumliegen (5V wäre besser gewesen), hab ein USB-A Kabel abgeschnitten und das Relais daran zusammen mit einem 10 Ohm Wiederstand angelötet - laut Messgerät nimmt es nun genau die 0,3W auf die es auch laut Datenblatt aufnehmen soll:
Inzwischen habe ich auch passende vorkonfektionierte Kabel mit JST SM Steckern gekauft die genau auf die am Steckadapter des Netzteils vorhandenen passen: https://www.amazon.de/gp/product/B06WGN56V2
Mit denen habe ich mir eine Verlängerung der Anschlüsse gebaut, das Relais sitzt im/auf dem Deckel, dank der Steckverbinder kann ich es auch ganz entfernen und die Verbindungen einfach zusammenstecken (also ohne Relais wie vorher).
Nun schaltet mein Ladeprogramm die Netzteile also ab wenn der Akku voll ist / Sonnenuntergang war.
Test steht noch aus ob die morgen bei Sonnenaufgang auch wie geplant anspringen (Ich nehme nicht wirklich den Sonnenaufgang sondern starte wenn alle 4 Solaranlagen angefangen haben etwas zu produzieren).
Mein 2. Problem, weshalb ich das Netzteil auch jetzt endlich in Betrieb haben wollte, war das Netzteil beim Laden ziemlich rumgezickt hat. bzw. Vielmehr der Huawi R4850G2 Controller vom BavarianSuperGuy.
Ich hatte per MQTT denHuawei/Huawei_xxxxxx/L1L2L3Datenpunkt quasi im Sekundentakt (Stromzähler sendet bei jeder Anderung) mit dem aktuellen Wert gefüttert.
Trotzdem hat der gerne auch mal nicht geladen / nichts gemacht. Oder er fing morgens erst viel später an, also ich war im Überschuss aber er hat erst 1h später angefangen auch zu laden. Ich "steuere" den Controller ja über denMaxPowerMQTT-Datenpunkt, also bisher wenn er nicht laden sollte habe ich den auf 0 gesetzt, wenn er laden soll dann auf 2200W.
Gegen die Symptome half es denMaxPowerWert leicht zu ändern. Oder einen Reset zu machen. Trotzdem wurde es in letzter Zeit gefühlt immer schlimmer (oder ich hatte mehr darauf geachtet). Deshalb das 2. Netzteil um vergleichen zu können.Nun ja, mein Skript hatte ich vor dem Ein- und Umbau deaktiviert und das ganze mal von Hand gestartet. Ok, lief.
Gefühlt kamen sich die beiden Netzteile schon etwas in die Quere. Also es hat sich eingependelt, schwankte aber ziemlich.
Da war mein Gedanke jedem Netzteil nur die Hälfte des Überschusses zu melden. Stehen also gerade -1000W zur Verfügung, wollte ich jedem Netzteil/Controller nur -500 melden.
Nachdem ich fast 1h damit verbracht habe zu versuchen das direkt auf dem Hichi-Stromzählerausleser im Skript anzupassen (was ich nicht hinbekommen habe), war die zweitbeste Lösung: Ok ich mache es mit einem Skript unter ioBroker. Also einen Trigger auf den Datenpunkt wo der Stromzähler den aktuellen Wert meldet und dann in die beidenL1L2L3MQTT-Datenpunkte der Netzteile schreiben.
Dabei fiel mir auf das der Controller dabei auch gerne Fantasiewerte nimmt bzw. jedes 10. Mal da Zahlen anhängt die da gar nicht sind. Statt-2344stand da dann-2344547384usw.
Ok, liegt es am Datenpunkt schreiben? Umstieg aufSendToan den MQTT Adapter mit gleichen Ergebnis.
Mhh, das hatte ich bei MaxPower auch schon, da habe ich mir eine Kontrolle eingebaut die dann den Wert sofort noch einmal schreibt.Naja, jedenfalls habe ich dann als nächsten Test die beiden Controller auf Auto HttpInterface umgestellt und den aktuellen Wert (also den halben) nun per
httpGetgesendet (statt per MQTT). Was soll ich sagen, das Problem ist weg, die beiden Ladegeräte bewegten sich heute absolut zauberhaft an der Nulllinie entlang, es schwankte so -20 bis +20 um den Nullpunkt.Das beste ist: Sogar wenn es nur -80 Watt Überschuss gibt haben die beiden Ladegeräte dann damit auch geladen, das klappte vorher nicht. Ich bin total begeistert!
Die teilen das nicht unbedingt 50:50 auf, aber in Summe passt es.
Ich schaue mir das morgen noch mal genauer an, da ich denL1L2L3Wert eh nun per ioBroker manipuliere könnte ich damit auch die Nulllinie ggf. um 50 Watt verschieben.Die Stromanschlüsse zu meinen Pylontech-Akkus habe ich im gleichen Zuge auch hochgerüstet. Die 5m Anschlusskabel für unter 30 Euro sind nur für maximal 100A ausgelegt, ich hatte auch nur eine 120A Sicherung dazwischen. Die Sicherung ist nun eine 200A und ich habe nun 2 x 2 Anschlusskabel an den Akkus, ich kommen nun also von beiden Seiten, also am ersten Pylontech Akku und am letzten. Mit 3 Akkus darf ich - halber C mal 3 - inzwischen mit 111A Laden, mit Akku Nummer 4 werden es dann 148A sein. Mit den 2200W die ich pro Netzteil erlaube komme ich auf rund 90A (je nach Spannung), + 34A von meinen normalen Netzteilen ) 124A max.
Das wird jetzt wohl so bleiben, auch wenn da noch ggf. Akku 5 bis 8 hinzukommt. -
So, Update von heute und das Teilen einer Erkenntnis:
Ich bastle schon ewig an Version 2 meines Gehäuses rum ... und habe vor 2 Tagen beschlossen das es endlich mal fertig werden muss. Und habe nun einfach doch noch mal meine Version 1 gedruckt, zusammengebaut und angeschraubt:
Ich habe allerdings den Deckel überarbeitet - weil es mich störte das die Lüfter 24x7 liefen, und die brauchen ja nur laufen wenn er auch lädt. Also wollte ich das Netzteil per Trennung des Slot Detect von Masse herunterfahren.
Ich hatte noch ein paar von den Sinilink XF-WUSB ( https://de.aliexpress.com/item/1005006532589211.html ) herumliegen, mit Tasmota geflasht, von denen habe ich einfach einen in noch freien Port des USB-Netzteils gesteckt. (Der blaue Dongle der oben rausguckt).
Ich hatte noch 3V Printrelais rumliegen (5V wäre besser gewesen), hab ein USB-A Kabel abgeschnitten und das Relais daran zusammen mit einem 10 Ohm Wiederstand angelötet - laut Messgerät nimmt es nun genau die 0,3W auf die es auch laut Datenblatt aufnehmen soll:
Inzwischen habe ich auch passende vorkonfektionierte Kabel mit JST SM Steckern gekauft die genau auf die am Steckadapter des Netzteils vorhandenen passen: https://www.amazon.de/gp/product/B06WGN56V2
Mit denen habe ich mir eine Verlängerung der Anschlüsse gebaut, das Relais sitzt im/auf dem Deckel, dank der Steckverbinder kann ich es auch ganz entfernen und die Verbindungen einfach zusammenstecken (also ohne Relais wie vorher).
Nun schaltet mein Ladeprogramm die Netzteile also ab wenn der Akku voll ist / Sonnenuntergang war.
Test steht noch aus ob die morgen bei Sonnenaufgang auch wie geplant anspringen (Ich nehme nicht wirklich den Sonnenaufgang sondern starte wenn alle 4 Solaranlagen angefangen haben etwas zu produzieren).
Mein 2. Problem, weshalb ich das Netzteil auch jetzt endlich in Betrieb haben wollte, war das Netzteil beim Laden ziemlich rumgezickt hat. bzw. Vielmehr der Huawi R4850G2 Controller vom BavarianSuperGuy.
Ich hatte per MQTT denHuawei/Huawei_xxxxxx/L1L2L3Datenpunkt quasi im Sekundentakt (Stromzähler sendet bei jeder Anderung) mit dem aktuellen Wert gefüttert.
Trotzdem hat der gerne auch mal nicht geladen / nichts gemacht. Oder er fing morgens erst viel später an, also ich war im Überschuss aber er hat erst 1h später angefangen auch zu laden. Ich "steuere" den Controller ja über denMaxPowerMQTT-Datenpunkt, also bisher wenn er nicht laden sollte habe ich den auf 0 gesetzt, wenn er laden soll dann auf 2200W.
Gegen die Symptome half es denMaxPowerWert leicht zu ändern. Oder einen Reset zu machen. Trotzdem wurde es in letzter Zeit gefühlt immer schlimmer (oder ich hatte mehr darauf geachtet). Deshalb das 2. Netzteil um vergleichen zu können.Nun ja, mein Skript hatte ich vor dem Ein- und Umbau deaktiviert und das ganze mal von Hand gestartet. Ok, lief.
Gefühlt kamen sich die beiden Netzteile schon etwas in die Quere. Also es hat sich eingependelt, schwankte aber ziemlich.
Da war mein Gedanke jedem Netzteil nur die Hälfte des Überschusses zu melden. Stehen also gerade -1000W zur Verfügung, wollte ich jedem Netzteil/Controller nur -500 melden.
Nachdem ich fast 1h damit verbracht habe zu versuchen das direkt auf dem Hichi-Stromzählerausleser im Skript anzupassen (was ich nicht hinbekommen habe), war die zweitbeste Lösung: Ok ich mache es mit einem Skript unter ioBroker. Also einen Trigger auf den Datenpunkt wo der Stromzähler den aktuellen Wert meldet und dann in die beidenL1L2L3MQTT-Datenpunkte der Netzteile schreiben.
Dabei fiel mir auf das der Controller dabei auch gerne Fantasiewerte nimmt bzw. jedes 10. Mal da Zahlen anhängt die da gar nicht sind. Statt-2344stand da dann-2344547384usw.
Ok, liegt es am Datenpunkt schreiben? Umstieg aufSendToan den MQTT Adapter mit gleichen Ergebnis.
Mhh, das hatte ich bei MaxPower auch schon, da habe ich mir eine Kontrolle eingebaut die dann den Wert sofort noch einmal schreibt.Naja, jedenfalls habe ich dann als nächsten Test die beiden Controller auf Auto HttpInterface umgestellt und den aktuellen Wert (also den halben) nun per
httpGetgesendet (statt per MQTT). Was soll ich sagen, das Problem ist weg, die beiden Ladegeräte bewegten sich heute absolut zauberhaft an der Nulllinie entlang, es schwankte so -20 bis +20 um den Nullpunkt.Das beste ist: Sogar wenn es nur -80 Watt Überschuss gibt haben die beiden Ladegeräte dann damit auch geladen, das klappte vorher nicht. Ich bin total begeistert!
Die teilen das nicht unbedingt 50:50 auf, aber in Summe passt es.
Ich schaue mir das morgen noch mal genauer an, da ich denL1L2L3Wert eh nun per ioBroker manipuliere könnte ich damit auch die Nulllinie ggf. um 50 Watt verschieben.Die Stromanschlüsse zu meinen Pylontech-Akkus habe ich im gleichen Zuge auch hochgerüstet. Die 5m Anschlusskabel für unter 30 Euro sind nur für maximal 100A ausgelegt, ich hatte auch nur eine 120A Sicherung dazwischen. Die Sicherung ist nun eine 200A und ich habe nun 2 x 2 Anschlusskabel an den Akkus, ich kommen nun also von beiden Seiten, also am ersten Pylontech Akku und am letzten. Mit 3 Akkus darf ich - halber C mal 3 - inzwischen mit 111A Laden, mit Akku Nummer 4 werden es dann 148A sein. Mit den 2200W die ich pro Netzteil erlaube komme ich auf rund 90A (je nach Spannung), + 34A von meinen normalen Netzteilen ) 124A max.
Das wird jetzt wohl so bleiben, auch wenn da noch ggf. Akku 5 bis 8 hinzukommt.@bananajoe @HerrFrodo @marvin77 Welche Temperaturen bekommt Ihr bei 2.0kW und 3.0kW Ladeleistung pro Lader?
Beim R4850G2 gibts es zwei Temperatursensoren, T_in und T_out. Ich habe beobachtet dass ohne zusätzliche Kühlung bei lange Zeit 3kW T_out auf leicht über 100°C klettert. Laut Datenblatt müsste bei Ta über 80°C es mittels power derating automatisch auf 0 runter gehen. Ich frage mich gerade ob T_out = 100°C gesund ist, die caps die drin sind, da hinten, sind für vermutlich 105°C geratet, zeigt einen google.
Warum Huawei das power derating an Ta (ich vermute mal dass das T_in entspricht, ein sensor in der Nähe vom front Kühler) und komplett unabhängig von Tb macht (vermutlich beim den Ausgang) ist mir ein Rätsel.Habt Ihr da eine Idee? Ist das System so ausgelegt dass es nicht kaputt gehen kann, oder mit 100°C T_out geht er auf dauer kaputt?
Ich habe jetzt eine provisorische Einhausung gebaut, hinten zieht jetzt einen 120 mm Kühler die Luft raus. An beiden Seiten habe ich Kühlkörper auf dem Gehäuse geklebt, mit wärmefähigen Kleber. Funktioniert gut, die Körper werden so warm wie das Alu vom Gehäuse selber.
Seitdem leider keine längere Zeit mit 3kW geladen, die Sonne ist morgens schon zu stark und die Batterie ist dann zu schnell voll. Etwea 30 Minuten auf 2.0kW ergibt jetzt T_out 70°C, T_in bleibt bei 25°C. -
@bananajoe @HerrFrodo @marvin77 Welche Temperaturen bekommt Ihr bei 2.0kW und 3.0kW Ladeleistung pro Lader?
Beim R4850G2 gibts es zwei Temperatursensoren, T_in und T_out. Ich habe beobachtet dass ohne zusätzliche Kühlung bei lange Zeit 3kW T_out auf leicht über 100°C klettert. Laut Datenblatt müsste bei Ta über 80°C es mittels power derating automatisch auf 0 runter gehen. Ich frage mich gerade ob T_out = 100°C gesund ist, die caps die drin sind, da hinten, sind für vermutlich 105°C geratet, zeigt einen google.
Warum Huawei das power derating an Ta (ich vermute mal dass das T_in entspricht, ein sensor in der Nähe vom front Kühler) und komplett unabhängig von Tb macht (vermutlich beim den Ausgang) ist mir ein Rätsel.Habt Ihr da eine Idee? Ist das System so ausgelegt dass es nicht kaputt gehen kann, oder mit 100°C T_out geht er auf dauer kaputt?
Ich habe jetzt eine provisorische Einhausung gebaut, hinten zieht jetzt einen 120 mm Kühler die Luft raus. An beiden Seiten habe ich Kühlkörper auf dem Gehäuse geklebt, mit wärmefähigen Kleber. Funktioniert gut, die Körper werden so warm wie das Alu vom Gehäuse selber.
Seitdem leider keine längere Zeit mit 3kW geladen, die Sonne ist morgens schon zu stark und die Batterie ist dann zu schnell voll. Etwea 30 Minuten auf 2.0kW ergibt jetzt T_out 70°C, T_in bleibt bei 25°C. -
@bananajoe Okay... sehr ähnlich wie bei mir. Vielleicht sollte ich mal zwei Fans direkt auf den Kühlkörpern pusten lassen....
So sieht der Huawei R4850G2 von innen aus:
@europe wie sind denn deine Netzteile montiert? Meine hängen im 90 Grad Winkel an der Wand, mit 20mm Abstand zur Wand.
Die Lüfter in den Netzteilen sind auch alle in Ordnung (Ersatz wäre auch nicht billig), ich hatte ein Netzteil da klang der gar nicht gut.
Meine Konstruktion ist so gebaut das man noch 80mm Lüfter an die Seiten setzen könnte, war aber gar nicht nötig.
Ja, außen werden die schon mal warm, 70 Grad ist ja schon zu heiß zum anfassen (60 Grad sind es wenn man den Finger für wenige Sekunden drauf lassen kann - meine ich mal gehört zu haben).Ich wage zu behaupten, das wenn du die Netzteile so aufbaust das diese von der Seite einen ungehinderten Luftstrom haben können, also oberhalb und unterhalb, und dann einen einfachen 2fach USB Lüfter dahinsetzt, ich meine so etwas:
https://www.amazon.de/gp/product/B081SZ7JFT
Dann würde die nicht besonders warm werden. Die Lüfter setze ich auch in meinem Datenschrank ein. Da sitzen 3 Switche übereinander und waren recht warm (50 bis 60 Grad, mit jeweils einer Höheneinheit Abstand dazwischen). Seitlich blasen nur 2 der Lüfter auf kleinster Stufe ständig Luft drüber und die Switche haben quasi Raumtemperatur.
Meine mit der senkrechten Ausrichtung unterstützen vermutlich die natürliche Konvektion. Meine Konstruktion hat ja ein 2 Port USB-Netzteil integriert, ursprünglich hatte ich das genau wegen der USB-Lüfter angedacht. Ein Port für den ESP, ein Port für die Lüfter.
Mit Lüftern könnte ich vermutlich die 3000W voll ausreizen, ich muss mal suchen, eine Packung von den USB-Lüftern müsste irgendwo in meinen Bastelkellerchaos noch herumliegen, dann kann ich das am Wochenende mal testen.Nachtrag: Meine Netzteile hängen auch in einem ca. 20qm Kellerraum der immer so um die 20 Grad hat. Wenn deine natürlich in einer Abstellkammer mit 2qm stehen wird es natürlich schwierig
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@europe wie sind denn deine Netzteile montiert? Meine hängen im 90 Grad Winkel an der Wand, mit 20mm Abstand zur Wand.
Die Lüfter in den Netzteilen sind auch alle in Ordnung (Ersatz wäre auch nicht billig), ich hatte ein Netzteil da klang der gar nicht gut.
Meine Konstruktion ist so gebaut das man noch 80mm Lüfter an die Seiten setzen könnte, war aber gar nicht nötig.
Ja, außen werden die schon mal warm, 70 Grad ist ja schon zu heiß zum anfassen (60 Grad sind es wenn man den Finger für wenige Sekunden drauf lassen kann - meine ich mal gehört zu haben).Ich wage zu behaupten, das wenn du die Netzteile so aufbaust das diese von der Seite einen ungehinderten Luftstrom haben können, also oberhalb und unterhalb, und dann einen einfachen 2fach USB Lüfter dahinsetzt, ich meine so etwas:
https://www.amazon.de/gp/product/B081SZ7JFT
Dann würde die nicht besonders warm werden. Die Lüfter setze ich auch in meinem Datenschrank ein. Da sitzen 3 Switche übereinander und waren recht warm (50 bis 60 Grad, mit jeweils einer Höheneinheit Abstand dazwischen). Seitlich blasen nur 2 der Lüfter auf kleinster Stufe ständig Luft drüber und die Switche haben quasi Raumtemperatur.
Meine mit der senkrechten Ausrichtung unterstützen vermutlich die natürliche Konvektion. Meine Konstruktion hat ja ein 2 Port USB-Netzteil integriert, ursprünglich hatte ich das genau wegen der USB-Lüfter angedacht. Ein Port für den ESP, ein Port für die Lüfter.
Mit Lüftern könnte ich vermutlich die 3000W voll ausreizen, ich muss mal suchen, eine Packung von den USB-Lüftern müsste irgendwo in meinen Bastelkellerchaos noch herumliegen, dann kann ich das am Wochenende mal testen.Nachtrag: Meine Netzteile hängen auch in einem ca. 20qm Kellerraum der immer so um die 20 Grad hat. Wenn deine natürlich in einer Abstellkammer mit 2qm stehen wird es natürlich schwierig
@bananajoe Mein Huawei Hängt vertikal, der Lüfter ist unten also Konvektion und Luftstrom gehen beide nach oben. Seitlich habe ich insgesamt 4 100x45x18mm Kühlkorper geklebt, 2 an jede Seite. Das funktioniert sehr gut, die Körper werden genauso warm wie das Gehäuse (ohne delay, also der Thermalwiederstand vom Kleben ist anscheinend klein). Raum ist gross, Umgebungstemperatur so etwa 22°C.
Oben zieht wie gesagt einen 120mm Lüfter am Huawei, der bläst auf einem HM-1500 (Open-DTU-on-Battery). Entweder der Huawei ist warm oder der Hoymiles, also vom Prinzip funktioniert das gut. Ich habe den Eindruck dass Zug viel weniger kühlt als pusten. Ich denke ich verbaue mal zwei Lüfter die direkt in der Mitte auf den Kühlkörper pusten.
Provisorisch habe ich mal eine Einhausung gebastelt die den Luftstrom einengt ("Schornstein") aber das scheint es noch nicht zu bringen.Egal wie, komisch bleibt es dass T_out 100°C werden kann ohne power derating stattfindet. Hinten sehe ich zwei caps, die sind vermutlich die kritische Bauteile. Der screenshot is von einem youtube, ich habe meine nicht geöffnet. Daher weiss ich auch nicht wo die Temp sensoren sitzen.
Ich bin sehr gespannt ob die Lüfter bei Dir einen deutlichen Unterschied bringen.
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@bananajoe Mein Huawei Hängt vertikal, der Lüfter ist unten also Konvektion und Luftstrom gehen beide nach oben. Seitlich habe ich insgesamt 4 100x45x18mm Kühlkorper geklebt, 2 an jede Seite. Das funktioniert sehr gut, die Körper werden genauso warm wie das Gehäuse (ohne delay, also der Thermalwiederstand vom Kleben ist anscheinend klein). Raum ist gross, Umgebungstemperatur so etwa 22°C.
Oben zieht wie gesagt einen 120mm Lüfter am Huawei, der bläst auf einem HM-1500 (Open-DTU-on-Battery). Entweder der Huawei ist warm oder der Hoymiles, also vom Prinzip funktioniert das gut. Ich habe den Eindruck dass Zug viel weniger kühlt als pusten. Ich denke ich verbaue mal zwei Lüfter die direkt in der Mitte auf den Kühlkörper pusten.
Provisorisch habe ich mal eine Einhausung gebastelt die den Luftstrom einengt ("Schornstein") aber das scheint es noch nicht zu bringen.Egal wie, komisch bleibt es dass T_out 100°C werden kann ohne power derating stattfindet. Hinten sehe ich zwei caps, die sind vermutlich die kritische Bauteile. Der screenshot is von einem youtube, ich habe meine nicht geöffnet. Daher weiss ich auch nicht wo die Temp sensoren sitzen.
Ich bin sehr gespannt ob die Lüfter bei Dir einen deutlichen Unterschied bringen.
@europe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
Ich habe den Eindruck dass Zug viel weniger kühlt als pusten.
jepp, pusten ist besser, beim ziehen kann er sich das von überall herholen bzw. nimmt den Weg des geringsten Widerstandes, und das ist die Luft die sich nicht an irgendetwas reibt.
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@bananajoe Mein Huawei Hängt vertikal, der Lüfter ist unten also Konvektion und Luftstrom gehen beide nach oben. Seitlich habe ich insgesamt 4 100x45x18mm Kühlkorper geklebt, 2 an jede Seite. Das funktioniert sehr gut, die Körper werden genauso warm wie das Gehäuse (ohne delay, also der Thermalwiederstand vom Kleben ist anscheinend klein). Raum ist gross, Umgebungstemperatur so etwa 22°C.
Oben zieht wie gesagt einen 120mm Lüfter am Huawei, der bläst auf einem HM-1500 (Open-DTU-on-Battery). Entweder der Huawei ist warm oder der Hoymiles, also vom Prinzip funktioniert das gut. Ich habe den Eindruck dass Zug viel weniger kühlt als pusten. Ich denke ich verbaue mal zwei Lüfter die direkt in der Mitte auf den Kühlkörper pusten.
Provisorisch habe ich mal eine Einhausung gebastelt die den Luftstrom einengt ("Schornstein") aber das scheint es noch nicht zu bringen.Egal wie, komisch bleibt es dass T_out 100°C werden kann ohne power derating stattfindet. Hinten sehe ich zwei caps, die sind vermutlich die kritische Bauteile. Der screenshot is von einem youtube, ich habe meine nicht geöffnet. Daher weiss ich auch nicht wo die Temp sensoren sitzen.
Ich bin sehr gespannt ob die Lüfter bei Dir einen deutlichen Unterschied bringen.
@europe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
Ich bin sehr gespannt ob die Lüfter bei Dir einen deutlichen Unterschied bringen.
ich habe erst einmal die Temperaturaufzeichnungen in ioBroker aktiviert, Datenpunkte für die Auswertung hatte ich schon.
Jetzt muss ich nur noch die Lüfter finden .... einen leeren Karton hatte ich schonEdit 1: Ich habe ein paar 120mm USB-Lüfter gefunden und drucke mir mal schnell eine Halterung. Ein Netzteil kühle ich, eines lasse ich so.
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