Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?

[HerrFrodo]

@bananajoe Klingt interessant!
Ich wüsste gerne wie groß der Aufwand ist, die ESPs der R4850G2 mit LAN und MQTT zu betreiben. Für den ESP8266 gibt es ein Ethernet-Zusatzmodul und für den ESP32 den WT32-Eth01. Tasmota selbst unterstützt das - man müsste nur der Firmware von KlaisLi ein paar Kleinigkeiten vorm Compilieren hinzufügen ( so wie ich es auch beim SPS30-Projekt gemacht habe) und dann funktioniert es.
Die Weboberfläche brauche ich nicht, MQTT würde voll ausreichen.
Anzeige: Spannung AC&DC, Leistung AC&DC, Temperatur
Einstellbar: DC Spannung, DC Ampere (Leistung), Alive - fertig.

Nach dem Generatorstart setzt ein Programm die DC Leistungs-Werte in definierten Zeitabständen bis zur einstellbaren maximalen Leistung.

Damit lässt sich JEDER x-beliebige Generator für die Stromeinspeisung/Speicherung verwenden - egal ob einphasig oder dreiphasig.

Vielleicht hast Du da noch ein paar Ideen.

[BananaJoe]

@herrfrodo sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:

Ich wüsste gerne wie groß der Aufwand ist, die ESPs der R4850G2 mit LAN und MQTT zu betreiben.

LAN: Da ich vermute das man dazu die Programmierung anpassen müsste und KlausLi da immer ein Geheimnis draus macht. Wenn du ihn dazu bringen kannst etwas anzupassen ...

MQTT: Geht doch schon damit. Anzeige hat man alles (muss man sich halt aus dem AllJsonData holen.
Über einen http-Request könntest du Spannung und Strom einstellen, so ist das aber nicht gedacht.
Du setzt einmal die Spannung und regelst über MQTT die Leistung.
Über L1L2L3 kannst du dem dem Kontroller sagen wieviel er machen soll (MQTT Automatik-Modus) oder im "manuellen" Modus stellst du die Spannung und den maximalen Strom ein und regelst über MaxPower wieviel er rausrücken soll, den Strom passt er dann an.

Wenn man etwas sucht meine ich das es noch andere Projekte gibt rund um das Netzteil

[BananaJoe]

Update: Ich habe mir ein 2. R4850G2 Netzteil bestellt. Zumindest wurde es als "Huawei R4850G2" beworben. Es sieht äußerlich so aus, hat aber keinerlei Schriftzüge von Huawei oder Aufkleber dran (wohl aber in den Bildern der Anzeige).

Und funktionierte auch erst einmal nicht. Nach langen probieren fand ich heraus das dieser "Nachbau" sich bei den Slot Detect Anschlüssen ganz anders verhält, an diesen darf auf keinen Fall etwas angeschlossen sein. Wenn doch stellt es keine Spannung zur Verfügung und der Lüfter steht auf Vollgas. Zudem startet das Netzteil mit angeschlossen CAN-Bus auch nicht zur letzten Spannung durch sondern muss einmal aktiv angetriggert werden - sehr unschön nach einem Stromausfall. Zumal das Trennen der Slot Detect Anschlüsse normalerweise eine schöne Möglichkeit ist das Netzteil Ein- oder Auszuschalten.

Das Original nimmt die eingestellte "Offline"-Spannung und Strom bis über den CAN etwas anderes kommt.

Der Händler schickt mir Ersatz, mal sehen ob sich der genauso verhält oder das eine nur Fehlerhaft war.

Bei meinem 3D gedruckten Halter teste ich gerade verschiedene Designs, der Luftzug muss ja gewährleistet sein, es soll aber ja trotzdem nicht zu viel Platz wegnehmen und man will ja an alles dran kommen + Dinge wie Stromversorgung des ESP und Ein-/Ausschalter

[HerrFrodo]

@bananajoe Puh, klingt stressig!
Was hat es denn gekostet?
Wurde es als neu beworben?

[BananaJoe]

@herrfrodo auf ebay, 149 + 6 Euro Versandt inklusive Stecker - aber das zickt ja rum.
Das hier ist ein Original: https://www.ebay.de/itm/276122940864 und das funktioniert. +22 Eurofür den Steckadapter + Versand.

Hätte ich mal da gekauft wo ich schon mal gekauft habe und weis das die Ware ok ist statt zu versuchen 30 Euro zu sparen

[BananaJoe]

Update: Das Ersatznetzteil ist gekommen - und es funktioniert wie es soll. Das andere geht zurück, da ist wohl tatsächlich was kaputt.

[BananaJoe]

Und noch ein Update: Das erste Huawei läuft seit heute. Wie immer mache ich es zu aufwendig bzw. es muss unbedingt perfekt werden ...

Ziel war ein Gehäuse bei dem die Luft ungehindert durch das Netzteil blasen kann.
Heute mit bis zu 35A getestet - und es war kein Problem. Das Netzteil wird gerade seitlich sehr warm, der Lüfter hatte das aber im Griff. Dabei ist es leiser als mein vorhandenes 20A Netzteil geblieben.
Das Koppeln an den Stromzähler hat auch geklappt, konnte ich aber wegen zu viel gar nicht richtig testen, zusammen mit meinen anderen Netzteilen war der Akku heute ruckzuck voll mit bis zu 74A (empfohlener Wert bei mir)

Aus dem Gehäuse lässt sich das Netzteil nach dem Entriegeln entnehmen. Das ist Version 1 des Gehäuses, Version 2 ist nun in Planung. Schlecht ist das ich die Anschlüsse des USB-Netzteils nach oben setzen musste und es noch keine Abdeckung für die Kontakte gibt und das die Kaltgerätebuchse eigentlich nur 10A darf (das Stromkabel dazu aber 16A ...)

Dadurch das ich das Netzteil ja noch in der Lage sein möchte das Netzteil entnehmen zu können, nimmt es relativ viel Platz weg.

Der ESP mit Software läuft soweit ok, ich hatte es mehrmals das er einfach aufgehört hat zu laden. Wenn man den dann "anstubst" indem z.B. der MaxPower-Wert geändert wird machte er weiter. Kann aber auch an der eingestellten Spannung etc. liegen, ich experimentiere da noch.

Im Moment habe ich meine bisherige Ladesteuerung gerade deaktiviert und schreibe eine neue, einfachere Version.
Das 2. Netzteil was ich noch habe werde ich auch einbinden, das mit der regelbaren Leistung gefällt mir sehr gut. Übrig wird wohl mein bisheriges 20A bleiben was ich ggf. einfach dazu schalte.

[HerrFrodo]

@bananajoe
Respekt! Sehr schön gelöst!
Da stecken viele viele Stunden Hirnschmalz drin.

Zu beneiden sind schon überhaupt erstmal die fertigen Stecker - ich hatte leider keine und wollte die lange Chinareise nicht abwarten, deshalb musste ich alles löten und schrauben.
So wie ich es verstanden habe, nutzt Du das System um PV-Überschuss in die Batterie zu speichern, somit wird das System täglich im Einsatz sein und Dir zeigen wie gut es läuft.
Mit LAN wäre es für mich perfekt!
Mit den DC 35A kommt man auf ca. 2000W (je nach Batterie-Spannung) und somit bei AC 230V auf ca. 9A. Miss doch bei längerem Ladebetrieb öfters mal die Temperatur an der Kaltgerätebuchse, dann wirst Du schon sehen obs passt.

Meins sieht nicht so schön aus

Die Wandhalterung mit den Winkeln war damals ein erster Schnellschuss, um die Dinger schnell an die Wand zu bringen. Zuleitung ist 1,5mm² und mit jeweils einem LSS vor gesichert.

Die ESPs sind oben drüber hinter der weißen Abdeckung des Kabelkanals - noch ohne LAN
Weiter rechts gehts dann zu den aktuell 16x EVE 230Ah LifePO4-Zellen.
Meine nächste Aktion wären Kühlrippen und evtl. Ventilatoren.
Bei den ca. 6,6kW, die ich aus dem aktuellen Stromerzeuger 3 Phasig heraushole ohne ihn zu quälen (2,2kW pro R4850G2), geht es noch gerade so mit den internen Lüftern.
Was mir noch fehlt ist eine automatisierte Kondensator-Vorladung.

[BananaJoe]

@herrfrodo sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:

Mit den DC 35A kommt man auf ca. 2000W (je nach Batterie-Spannung) und somit bei AC 230V auf ca. 9A. Miss doch bei längerem Ladebetrieb öfters mal die Temperatur an der Kaltgerätebuchse, dann wirst Du schon sehen obs passt.

Ich hatte überlegt bei Version 2 dann entweder doch auf Festanschluss oder auf C20 Buchse zu gehen:

Der "große Bruder" ist auf jeden Fall für 16A geeigent.

Wobei es bei der vorhandenen C14 Buchse es von der Querschnitten eigentlich passen sollte.

Auf jeden Fall klappt es schon mal das ich der Solarkurve beim Laden des Akkus besser folge, ich kann jetzt auch kleinen Überschuss besser ausnutzen für das Laden. Es rutsch immer noch einiges vorbei - gestern hat er den Akku nicht ganz voll bekommen, 3,5kWh sind aber eingespeist worden. Mein Stromzähler meldet ja bei jeder Änderung und es ist einfach unglaublich wie sehr das ständig schwankt, insbesondere wenn Dinge wie Waschmaschine, Trockner oder Geschirrspüler laufen. Ob ich das lieber Träger oder Flotter einstelle bzw die Anzahl der Werte die geliefert werden reduziere - mal schauen. Heute sind es nur 1.200 Watt von der Solaranlage, gestern waren es maximal 2.400W. Wenn die normal läuft, also Sonnenschein oder nur leichte Bewölkung, sind es 3.000 bis 7.000 Watt, dann muss eh nicht viel geregelt werden.

Version 2 wird dann wohl auch ein Relais bekommen um den "Slot Detect" zu steuern, so könnte ich es Nachts schlafen schicken (Lüfter aus), der ESP behält aber trotzdem den Kontakt

[BananaJoe]

Zufällig bin ich gerade noch auf das Huawei R4875G1 gestoßen ... das Gehäuse ist 1:1 das gleiche wie beim R4850G2,
nur das es sogar 4.000W schafft.
Die Anschlüsse sind die gleichen. Es gibt da scheinbar viele Varianten die untereinander Kompatibel wären.

Ich schaue gerade nach Alternativen Möglichkeiten der Ansteuerung, unter anderem um einen ESP32 mit LAN-Modul nehmen zu können:

https://templates.blakadder.com/wireless_tag_WT32-ETH01.html

Das ganze könnte auch unter Tasmota funktionieren, CAN Bus auslesen ginge, setzen vermutlich auch. Und auf den ESP32 kann man eigene Scripte hinterlegen um komplexere Dinge als Rules abzubilden.

[HerrFrodo]

@bananajoe said in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:

https://templates.blakadder.com/wireless_tag_WT32-ETH01.html

Das Teil habe ich ja für mein Staubsensorprojekt verwendet - funktioniert gut - leider kommen die Sensorwerte wegen Tasmota nur alle 10sec
https://forum.iobroker.net/topic/72702/wie-sds011-sps30-staubsensor-mit-i2c-über-lan-zu-iobroker/50?_=1710231362561

[BananaJoe]

@herrfrodo Danke, ich habe dir im anderen Thread geantwortet.

CAN Bus auslesen geht wohl, es gibt aber keine Unterstützung zum schreiben.
Ich hab mir ein paar Teile bestellt und ja noch das 2. Netzteil was auf ein Gehäuse wartet und werde ein wenig rumspielen.
Entweder nativ selbst Programmiert oder mit ESPEasy / ESPHome. Mal sehen ob es ein ESP8266 oder ESP32 wird

[jens_d]

Hallo @bananajoe ich habe ein R4830S. Da scheint es auch so zu sein das Daten gelesen aber nicht geschrieben werden können. Allerdings das schreiben der Offline Werte hat funktioniert, seltsam. Man bräuchte die CAN Dokumentation von Huawei für genau diesen Typ. Leider kommt man an diese Dokumente nicht so einfach dran.
Ich teste übrigens gerade folgendes: ESPHome Projekt.
Leider komme ich da gerade nicht weiter, siehe: Issue

[marvin77]

@bananajoe

Hallo BananaJoe
Hast du vor dein Gehäuse für andere irgendwo zu veröffentlichen (thingiverse....)?!
Ich bin gerade dran einen ByepassBooster an meine zwei Growatt SPH4600 + Pylontech Akkus mit einem R4850G2 aufzubauen. Die Software vom Klausi läuft übern Iobroker bereits und ich habe dem R4850G2 noch paar Kühlkörper verpasst die rumlagen..
Aber dein Gehäuse wäre natürlich viel schöner als meine Klebestreifenisolierung


Dank Dir

[BananaJoe]

@marvin77 https://www.thingiverse.com/thing:6548621
Gerade eben mal schnell hochgeladen.
Die DesignSpark Mechanical Datei (CAD Programm meiner Wahl) liegt auch bei so das man mit der Software leicht Anpassungen vornehmen kann.
Oder anschreiben - das Ding ist halt genau so geworden wie ich es meinte haben zu wollen.

Ich plane eine Version 2 für dann 2 Netzteile parallel, dabei werden ich die Elektronik wohl nach oben setzen.
Das Gehäuse ist 80mm hoch weil ich geplant hatte da seitlich ggf. noch USB-Lüfter zu setzen.
Bei 2200W war das aber alles noch nicht nötig. Klar, das Netzteil wird durchaus ordentlich warm, kühlt aber genauso schnell wieder ab.

[BananaJoe]

@marvin77 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:

und ich habe dem R4850G2 noch paar Kühlkörper verpasst die rumlagen

Bis zu wieviel Watt gehst du denn? Bei 2.200W wird es schon gut warm, der Lüfter scheint das aber im Griff zu haben.
Also die beiden Seiten wo die Regler drinnen dran sitzen werden schon gut warm, die sind aber auch schnell wieder kalt

Nachtrag:
Die Sonne kam gerade raus und laut Eigeninformation geht es bei mir bis auf 70°C.
Laut Datenblatt findet bis 55°C keine Drosselung statt, bis 75°C wäre der erlaubte Bereich.

[HerrFrodo]

@bananajoe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:

Die Sonne kam gerade raus und laut Eigeninformation geht es bei mir bis auf 70°C.
Laut Datenblatt findet bis 55°C keine Drosselung statt, bis 75°C wäre der erlaubte Bereich.

Bis zu 70°C hatte ich auch schon bei ca. 2200W - ohne Kühlrippen.

[HerrFrodo]

@marvin77
Servus!
Wie hast Du das denn mit IOBroker gelöst?

[marvin77]

@bananajoe
Danke für das 3D Modell.. Ich werde es mir mal anschauen & drucken!!
Ich werde wohl bis 2500W gehen.. Das sind dann ca. 50A. Mit den seitlichen Kühlkörper sollte das gut gehen..
Ich habe das Problem das meine zwei Growatt voneinander nichts wissen. So kommt es öfters vor das Growatt 1 (an L1&L2 mit 10kWh Speicher ) noch nicht voll ist und Growatt 2 (an L3 mit 5kWh Speicher) bereits ins Netz speist

@HerrFrodo
Ist noch nicht fertig.. Muss noch die Überschuss Berechnung machen.. Bis jetzt nur manuell gestreut mit der Last aber die Ansteuerung an KlausLi funktioniert recht einfach über Blockly Huawei.xml
Bin aber am überlegen ob ich auf den Esp32 umsteige da es sehr schöne OpenSource Projekte mit dem R4850G2 gibt wo man mehr eingreifen kann...
https://github.com/BotoX/huawei-r48xx-esp32 usw

[BananaJoe]

So, Update von heute und das Teilen einer Erkenntnis:

Ich bastle schon ewig an Version 2 meines Gehäuses rum ... und habe vor 2 Tagen beschlossen das es endlich mal fertig werden muss. Und habe nun einfach doch noch mal meine Version 1 gedruckt, zusammengebaut und angeschraubt:

Ich habe allerdings den Deckel überarbeitet - weil es mich störte das die Lüfter 24x7 liefen, und die brauchen ja nur laufen wenn er auch lädt. Also wollte ich das Netzteil per Trennung des Slot Detect von Masse herunterfahren.

Ich hatte noch ein paar von den Sinilink XF-WUSB ( https://de.aliexpress.com/item/1005006532589211.html ) herumliegen, mit Tasmota geflasht, von denen habe ich einfach einen in noch freien Port des USB-Netzteils gesteckt. (Der blaue Dongle der oben rausguckt).

Ich hatte noch 3V Printrelais rumliegen (5V wäre besser gewesen), hab ein USB-A Kabel abgeschnitten und das Relais daran zusammen mit einem 10 Ohm Wiederstand angelötet - laut Messgerät nimmt es nun genau die 0,3W auf die es auch laut Datenblatt aufnehmen soll:

Inzwischen habe ich auch passende vorkonfektionierte Kabel mit JST SM Steckern gekauft die genau auf die am Steckadapter des Netzteils vorhandenen passen: https://www.amazon.de/gp/product/B06WGN56V2
Mit denen habe ich mir eine Verlängerung der Anschlüsse gebaut, das Relais sitzt im/auf dem Deckel, dank der Steckverbinder kann ich es auch ganz entfernen und die Verbindungen einfach zusammenstecken (also ohne Relais wie vorher).

Nun schaltet mein Ladeprogramm die Netzteile also ab wenn der Akku voll ist / Sonnenuntergang war.

Test steht noch aus ob die morgen bei Sonnenaufgang auch wie geplant anspringen (Ich nehme nicht wirklich den Sonnenaufgang sondern starte wenn alle 4 Solaranlagen angefangen haben etwas zu produzieren).

Mein 2. Problem, weshalb ich das Netzteil auch jetzt endlich in Betrieb haben wollte, war das Netzteil beim Laden ziemlich rumgezickt hat. bzw. Vielmehr der Huawi R4850G2 Controller vom BavarianSuperGuy.
Ich hatte per MQTT den Huawei/Huawei_xxxxxx/L1L2L3 Datenpunkt quasi im Sekundentakt (Stromzähler sendet bei jeder Anderung) mit dem aktuellen Wert gefüttert.
Trotzdem hat der gerne auch mal nicht geladen / nichts gemacht. Oder er fing morgens erst viel später an, also ich war im Überschuss aber er hat erst 1h später angefangen auch zu laden. Ich "steuere" den Controller ja über den MaxPower MQTT-Datenpunkt, also bisher wenn er nicht laden sollte habe ich den auf 0 gesetzt, wenn er laden soll dann auf 2200W.
Gegen die Symptome half es den MaxPower Wert leicht zu ändern. Oder einen Reset zu machen. Trotzdem wurde es in letzter Zeit gefühlt immer schlimmer (oder ich hatte mehr darauf geachtet). Deshalb das 2. Netzteil um vergleichen zu können.

Nun ja, mein Skript hatte ich vor dem Ein- und Umbau deaktiviert und das ganze mal von Hand gestartet. Ok, lief.
Gefühlt kamen sich die beiden Netzteile schon etwas in die Quere. Also es hat sich eingependelt, schwankte aber ziemlich.
Da war mein Gedanke jedem Netzteil nur die Hälfte des Überschusses zu melden. Stehen also gerade -1000W zur Verfügung, wollte ich jedem Netzteil/Controller nur -500 melden.
Nachdem ich fast 1h damit verbracht habe zu versuchen das direkt auf dem Hichi-Stromzählerausleser im Skript anzupassen (was ich nicht hinbekommen habe), war die zweitbeste Lösung: Ok ich mache es mit einem Skript unter ioBroker. Also einen Trigger auf den Datenpunkt wo der Stromzähler den aktuellen Wert meldet und dann in die beiden L1L2L3 MQTT-Datenpunkte der Netzteile schreiben.
Dabei fiel mir auf das der Controller dabei auch gerne Fantasiewerte nimmt bzw. jedes 10. Mal da Zahlen anhängt die da gar nicht sind. Statt -2344 stand da dann -2344547384 usw.
Ok, liegt es am Datenpunkt schreiben? Umstieg auf SendTo an den MQTT Adapter mit gleichen Ergebnis.
Mhh, das hatte ich bei MaxPower auch schon, da habe ich mir eine Kontrolle eingebaut die dann den Wert sofort noch einmal schreibt.

Naja, jedenfalls habe ich dann als nächsten Test die beiden Controller auf Auto HttpInterface umgestellt und den aktuellen Wert (also den halben) nun per httpGet gesendet (statt per MQTT). Was soll ich sagen, das Problem ist weg, die beiden Ladegeräte bewegten sich heute absolut zauberhaft an der Nulllinie entlang, es schwankte so -20 bis +20 um den Nullpunkt.

Das beste ist: Sogar wenn es nur -80 Watt Überschuss gibt haben die beiden Ladegeräte dann damit auch geladen, das klappte vorher nicht. Ich bin total begeistert!
Die teilen das nicht unbedingt 50:50 auf, aber in Summe passt es.
Ich schaue mir das morgen noch mal genauer an, da ich den L1L2L3 Wert eh nun per ioBroker manipuliere könnte ich damit auch die Nulllinie ggf. um 50 Watt verschieben.

Die Stromanschlüsse zu meinen Pylontech-Akkus habe ich im gleichen Zuge auch hochgerüstet. Die 5m Anschlusskabel für unter 30 Euro sind nur für maximal 100A ausgelegt, ich hatte auch nur eine 120A Sicherung dazwischen. Die Sicherung ist nun eine 200A und ich habe nun 2 x 2 Anschlusskabel an den Akkus, ich kommen nun also von beiden Seiten, also am ersten Pylontech Akku und am letzten. Mit 3 Akkus darf ich - halber C mal 3 - inzwischen mit 111A Laden, mit Akku Nummer 4 werden es dann 148A sein. Mit den 2200W die ich pro Netzteil erlaube komme ich auf rund 90A (je nach Spannung), + 34A von meinen normalen Netzteilen ) 124A max.
Das wird jetzt wohl so bleiben, auch wenn da noch ggf. Akku 5 bis 8 hinzukommt.