Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄

[Ralla66]

@TH16
teste mal den ESP Flasher ( Ganz unten der download ).
Flasher

Einstellung wie im Bild.

Der FT232RL hatte bei mir der Driver nur zicken gemacht.
Ging in die E Entsorgung.
Schau ob der USB Port am PC richtig unter System Einstellungen stimmt.

Jumper steckt wo bitte.

Probiere folgendes da der Driver echt langsam ist.
Taster am TH drücken und halten.
USB einstecken. Taster bleibt gedrückt !!
Jetzt erst den Flasher öffnen und die Einstellungen tätigen.
Besonders der Com Port braucht Zeit.
Taster los lassen und den Flashvorgang starten.

Da der Treiber zicken macht solltest du im Tasmotizer mindestenz ein Refresh des Comports machen.
Den Tasmotizer erst starten wenn der Comport in den Systemeinstellungen erkannt ist.
Refresh sowie so.

[TH16]

@ITCrowd Hab das teil erstmal unter ne geeignete Lupe legen müssen, damit man auch was erkennt.
Ja, wenn ich den Port abgreife und gegen Masse lege gibt es beim Tasten einen Durchgang.

[TH16]

@Ralla66 Hab ich nun auch probiert. Port passt. Er probiert mind. 5 mal eine Verbindung aufzubauen, dann bricht er mit einem Time Out ab. In diesem Takt leuchtet auch die 2. LED auf dem FT232RL, also wird dieser angesprochen und es findet eine Kommunikation statt.
Den Rest deiner Beschreibung hab ich genauso angewendet. Bevor ich den Taster loslasse, warte ich erst so 10 - 15 Sekunden. Hatte bisher gereicht. Ist das noch zu wenig?
Wenn du keinen FT232RL nutzt, was nimmst du dann? (wenn ich es richtig verstanden hab)

[Ralla66]

@TH16
habe den von Joy It.

[TH16]

@Ralla66 Vielen Dank für den Tip. Hab ich mir gleich bestellt, in der Hoffnung das es damit klappt.

[Jan1]

@TH16
Es ist eigentlich recht egal, was das für ein Gerät ist, es wird der ESP geflasht beziehungsweise dessen Flash geflasht. Somit ändert sich auch nie etwas an der Vorgehensweise. RX, TX, 3,3V, GND und beim Verbinden mit dem USB Port sollte GPIO0 auf GND gebrückt (ob das mit dem Taster geht, hängt eben davon ab, ob dieser an GPIO0 hängt und beim Drückem eine Verbindung zu GND herstellt) sein. Sollte das erfüllt sein, klappt auch die Verbindung mit dem USB/seriell Konverter wenn dem auch der richtige Port zugewiesen wurde.
Das optimale Flashtool ist ja der Tasmotizer, deshalb ist es überflüssig hier noch ne andere SW zu testen.

[Ralla66]

@TH16
habe noch einmal mit einem Sonoff RF gegen getestet.
Schalter stellst du auf Uart.
RX Joy It ist RX Sonoff Platine.
Pinbelegung hier:

Sollte das nicht helfen ziehe mit einem extra Kabel am ESP selbst GPIO 0 Pin 15 direkt auf GND.
R10 im Schaltplan sollte ein Pullup sein. Der könnte stören.

[TH16]

@Ralla66 Das Teil wurde superschnell von ELV geliefert.
Mit voller Hoffnung ans Werk gemacht, doch leider wieder nichts.:disappointed:
Zu bemerken wäre, dass ich wieder mit 3,3 V angefangen habe.
Außerdem hab ich die PIN 15 (GPIO0) freigelegt und vor dem Flashen direkt an GND gelegt wie vorgeschlagen - nicht wie sonst immer den Taster gedrückt.
Doch bis 3,6 Volt gab es immer nur einen direkten Time Out nach mehreren Verbindungsversuchen.
Erst bei 4,7 V gab es eine Rückmeldung.
Ich habe es mit 3 verschiedenen Programmen probiert:
Tasmotizer 1.1c - nur Time Outs

der einfache ESP 8266 Flasher hat das ausgegeben:

und der ESP Easy Flasher hat diese Log-Datei ausgespuckt:
20200905124354.txt

Da ich daraus nicht wirklich deuten kann woran der Fehler liegt, bin ich dem Aufgeben nahe.:unamused:

[ITCrowd]

@TH16 Der Anschluss VCC muss nicht der 3,3V Pin sein. Bei vielen dieser Smarten Stecker ist es die 5V vor dem Spannungsregler. Beim Lingan SWA1 habe ich mir einen 3.3V Punkt gesucht (ausgehend vom ESP) Diesem würde ich auch keine Spannung über 3.6V zumuten. (Datenblatt: Operating Voltage2.5 V ~ 3.6 V, Operating CurrentAverage value: 80 mA, Operating Temperature Range–40 °C ~ 125 °C)

Die Pins 3+4 sollten auf der 3,3V Schiene liegen. Von dort aus würde ich mit der Suche nach einem Lötpunkt zum Einspeisen der 3,3V beginnen.

Das sieht nach einem Spannungsregler aus (Typ lässt sich auf dem Foto nicht erkennen) . Dann wäre hier der 3,3V Ausgang.

[Ralla66]

@TH16
ja schwierig,
zumindest bekommste 2 Byte received.
Höhere Volt ist nicht gut, je nach Beschaltung.
Damit wird eventuell der Pegel von Uart verfälscht.
Macht keinen Sinn.

Also wie weiter vorgehen.
Teste ein anderen Sonoff was auch immer um Festzustellen das der Übertragungsweg sauber ist.
PC nach Flasher nach YX.
Wenn das sauber ist würde ich direkt an den ESP 8266 Pin testen.
Hier Gnd, 3,3 Volt, RX ,TX.
Sollte direkt nicht gehen kann das nur die Beschaltung sein.
Das ist ja nur ein doofer Esp 8266.

[klassisch]

@TH16 sagte in neuartiger Sonoff TH16 lässt sich nicht flashen:

Da ich daraus nicht wirklich deuten kann woran der Fehler liegt, bin ich dem Aufgeben nahe.:unamused:

Aber hoffentlich nur mit den Sonoffs und nicht mit dem ganzen Smarthome. Laß Dich nicht entmutigen!
War anfangs auch von den Sonoffs begeistert, obwohl es damals keinen Tasotizer etc. gab. Sonoff schien gegenüber alternativen SW wie Tasmota offen zu sein.
Und bald darauf konnte ich eine neu gekaufte S20 nicht mehr flashen. Sowas kann ich gar nicht brauchen.
Deshalb verwende ich für Einsatz am Netz Shelly. Die haben auch (ost-) Europäisches CE und eine offen gelegte Kommunikationsschnittstelle CoAp, welche auch der ioBroker Shelly Adapter kann. Alles mit der originalen SW. Kein Aufschrauben und Umflashen mit Verlsut von CE mehr. SW-Updates mit original-SW über OTA.
Sensoren habe ich viele mit ESP8266 mit "Eigenprogramierung". Lernt man viel, braucht man aber heute nicht mehr. Die Fertig-Rahmen wie Tasmota, ESPEasy und ESPHome decken das Meiste ab. Kommunikation über MQTT an den ioBroker.
Viele Billigsensoren auf 433MHz und RFLink sowie dem passenden Adapter für ioBroker.
Das ist eben der Vorteil von ioBroker: Man kann sehr einfach mit der Zeit gehen. Ich bin mit Homematic eingestiegen, was auch heute noch bei mir gut läuft. Aber das Wachstum meiner Automatisierung findet meist ohne Homematic statt. Für vieles gibt es da mittlerweile günstigere Lösungen, die an den ioBroker angedockt werden können.

[Ralla66]

@ITCrowd
@TH16

Sehr guter Ansatz das VCC 5 Volt braucht über den Spannungsregler.
Letzt endlich direkt mit 3,3 Volt am ESP muß gehen.

Das wird schon.

:-)

[Ralla66]

@ITCrowd
U3

[TH16]

@ITCrowd Hab nochmal versucht das Bauteil unter der Lupe zu fotografieren.
Nur wenn man es mit einem gewissen Winkel gegen das Licht hält, kann man ein wenig Schrift erkennen:

[klassisch]

@TH16 manchmal sieht man die Markings etwas besser, wenn man ein Stück Tesa Film auf das IC klebt.

[TH16]

@klassisch Genial!:+1: (man lernt halt eben nie aus...)

Sollte man es trotzdem auf dem Bild nicht richtig erkennen, dort steht:
6211A
1942/33

Dann hab ich mal 230 V angelegt und die Pins ausgemessen, das kam dabei raus:

Also sollte ich mit meiner 3,3 V-Einspeisung an den 3,3V-Pin hier direkt rangehen?

[ITCrowd]

Leider ist die Bezeichnung nicht eindeutig. Nach Standardlayout (vergleichbare Spannungsregler) ist die Belegung 1- GND, 2- 3,3Vout, 3- Vin (von links nach rechts) Die Kühlfahne ist gleich PIN2. Messe einmal ob PIN2 und die Kühlfahne das gleich Potential haben und ob von dort eine Verbindung zu PIN 3+4 des ESP besteht. (PIN3 und 4 sind sichtbar gebrückt). Ist dem so, ist dass der Punkt um die 3,3V anzuschließen.
Das wird auch die sicherste Methode sein, denn ESP PIN3+4 sind definitiv 3,3V.

Für alles Weitere viel Erfolg.

Pinbelegung ist anders (Zwei Versionen für SOT89-3) besser nachmessen

[ITCrowd]

@TH16 sagte in neuartiger Sonoff TH16 lässt sich nicht flashen:

@klassisch Genial!:+1: (man lernt halt eben nie aus...)

Sollte man es trotzdem auf dem Bild nicht richtig erkennen, dort steht:
6211A
1942/33

Dann hab ich mal 230 V angelegt und die Pins ausgemessen, das kam dabei raus:

Also sollte ich mit meiner 3,3 V-Einspeisung an den 3,3V-Pin hier direkt rangehen?

Ja das würde auch P SOT-89-3 entsprechen.

P.S. Das mit den 220V würde ich aber lassen :scream:

[klassisch]

@TH16 sagte in neuartiger Sonoff TH16 lässt sich nicht flashen:

Also sollte ich mit meiner 3,3 V-Einspeisung an den 3,3V-Pin hier direkt rangehen?

Wenn da schon 3.3V anliegen, dann würde ich dort nach Abstecken der Netzversorgung 3.3V von aussen anlegen. Und ich persönlich würde da noch einen 1000µF Elko dran anschließen. Hatte erst gestern den Fall, daß ein Rechner in einer Endlos Bootloop hing, weil ich den mit meinem mobilen Netzteil und Krokoklemmen gespeist habe. Der lief erst mit einem fetten Eko über der Versorgung an. Also mit einem kleineren habe ich es gar nicht probiert.

[TH16]

@klassisch Ein 1000er Elko? Den gibt mein Sammelsurium nicht mehr her, nicht mal was Adäquates um sinnvoll zusammengeschaltet zu werden. Tja, lang nicht mehr gebraucht und nie nachgefüllt. Das muss eben dann bis nächste Woche warten.