NEWS

@jamalau

einfach eine .bin per Tasmocompiler selber schnitzen.
Dort läßt du einfach mal RF weg.

@elektroman sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:

Grundsätzlich ist es eigentlich so, dass der Errichter und nicht der Betreiber die EMA konfiguriert.

Das ist mir durchaus bewusst und dass ein Errichter da nix weitergeben darf, ist soweit auch Konsens.
Der will ja nicht beim Hersteller rausfliegen und seinen Lebensunterhalt aufs Spiel setzen.

Eigentlich ist klar: Wenn man über MyJablotron gehen und dort den Status der Sensoren abgreifen will, muss der Errichter das in der Anlage entsprechend programmieren und auf die PG's legen.
Ist dann halt die Frage, ob einem das wert ist, denn der Errichter hat halt auch seinen Preis.

Für die Mitlesenden:
Grundsätzlich entscheidet man sich für eine Anlage vom Errichter (a) oder für DIY (b).
Bei a) ist der Errichter verantwortlich für die einwandfreie Funktion und darf auch dafür verprügelt werden.
Auch die Versicherungen bestehen in der Regel auf einen zertifizierten Profi.
Kostet halt.
Bei b) steht man selbst dafür gerade. Dafür gibt's das Ganze meist etwas preiswerter und offener.
Muss jeder für sich selbst entscheiden.
Und es gibt halt Anlagen (JA-100, XT4 usw.) die sind vom Hersteller exklusiv den Errichtern vorbehalten.

Wir werden mal versuchen, als Alternative den Weg über USB zu beschreiten.
Wenn HA das kann, sollte das auch adaptierbar sein.
Wer als Entwickler da bereits Erfahrung hat, darf sich gerne beteiligen 😉

@fredf @Codierknecht Danke für eure Vorschläge...

Ich habe es jetzt so gelöst, das der Raspi mit iobroker einfach weiter läuft und die Kommunikationsanbindung mit dem MQTT-Client realisiert. Das war ganz einfach und funktioniert bislang ganz zuverlässig.

edit: jep, aber dutzende Alternativen im gleichen Shop.

@disaster123

Der Nachfolger des Spirit ist der Comet Zigbee.
Wird vom Zigbee Adapter auch als Eurotronic SPZB0001 "gefunden".

https://www.hornbach.de/p/eurotronic-funk-thermostat-comet-zigbee-m30-x-1-5-weiss-700227-kompatibel-mit-smart-home-by-hornbach/10628121/

@jleg

128cba53-142a-40a8-bdf1-d3ed723fbdbb-image.png

Das stand auf silly

Das sieht irgendwie Falsch aus.
CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":3,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,20.3],[0,3102,68.5],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,3]]}

@martinp said in Stromverbrauch iobroker Server:

Hier mal ein Wert ohne Einordnung

Läuft unter Proxmox, daneben noch ein LXC-Containter mit Docker/Portainer,wo noch nicht viel los ist ...

8 GByte RAM, 512 GByte SSD, 2 x m.2-SATA-Controller ohne Festplatten bisher...

Habe den an einer mit 60 Watt Glühlampe kalibrierten Nous A1T hängen.

Tagesverbrauch 0,167 kWh -> Durchschnittsleistungsaufnahme 7 Watt.

Folgende Daten

Wirkleistung ("ENERGY_Power") 7 Watt
Scheinleistung ("ENERGY_ApparentPower") 15 VA
Blindleistung ("ENERGY_ReactivePower") 14 var

Das beiliegende Steckernetzteil ist wohl nicht besonders gut. Da ist die Frage, wie der Haus-Zähler das so verarbeitet ...
Da kommt man ins Überlegen, vielleicht in ein etwas besseres Steckernetzteil zu investieren ...

So schlecht ist doch das Netzteil gar nicht. Durchschnitssverbrauch von 7W ist ok. Die Blindleistung ist auch im üblichen Rahmen. Normal gehören die Netzteil von den Thin Clients nicht zu den Schlechtesten. Über die Genauigkeit deines Zählers findest du im Netz genügend Infos.

@tomcomm27 hab es schon selber hinbekommen!
Im Raspberry im Terminal folgendes ausführen:

cd /opt/zigbee2mqtt ./update.sh

Lampe wird jetzt komplett erkannt👍

@chuck2941

Klingt für mich als recht aufwendige Lösung (unnötig kompliziert und teuer) dort mit Zigbee und dann auch noch über den IObroker zu gehen damit der Aqara Schaltimpuls transferiert wird.

Ich würde dort Probleme durch die Verlässlichkeit der Aqaras (Batteriegerät) und auch ordentliche Verzugszeiten erwarten... jeder Schritt im Dunkeln = Warten auf dieses "Konstrukt" nervt einfach nur.

Keep-it-Simple 🙂

Ich hab da im Waschkeller eine "normale" Aufputz Leuchtoffröhre 97cd1f7d-a693-4797-8007-7c69d6abf93e-grafik.png
(jetzt mit LED (8,99€ aus die Aldi 🙂 ) hängen. Dieses Nun dauerhaft am Schalter eingeschaltet und direkt vor das Lampengehäuse so einen Bewegungsmelder gepackt.
Die Zuleitung (BWM) und den Schaltdraht zurück in die Lampe lässt sich sehr einfach in der Lampe abgreifen.

@fk757 Die Steckdose sendet per default alle 5 Minuten an den Sonoff-Adapter. Hast Du eine Möglichkeit gefunden, diesen Wert zu verringern? Die angezeigte Temperatur ist trotz Kalibrierung ca. 5 K zu hoch. Ist dies bei Dir auch so?

@markus-7

Ich denke, du wirst mit einem d1 Mini nicht glücklich, was den Akkubetrieb angeht. Dazu sind die verbauten Komponenten (insbesondere der Spannungsregler) einfach zu schlecht.

Ich hatte seinerzeit mal Tests im Deep Sleep gemacht, da ich mir einen Sensor für die Zisterne bauen wollte:

8ae95192-c3dc-46d1-9625-dc76018194c6-grafik.png

Das Ergebnis war, dass ich mir mit einem ESP-07 ein eigenes Board gebaut habe. Mit einem 18650er Akku kommt man dann auf ansehnliche Laufzeiten, die in der Praxis auch erreicht wurden:

2b6b8740-8742-45ac-85bb-f88228cdddd9-grafik.png

PS: das war allerdings ohne Tasmota, stattdessen ein eigenprogrammierter Sketch. Das Ergebnis sollte aber übertragbar sein.

@iobroker_stevensnetz

Was ich bisher schon ausprobiert habe ....

shepherd.db gelöscht bzw. kompletten Verzeichnisinhalt gelöscht Kanalwechsel des Dongles ---> Das funktioniert nicht! Der ZigBee-Adapter kann danach keine Verbindung mehr zum Dongle herstellen (gelbes Warndreieck). Nur Kanal 11 funktioniert. ZigBee-Adapter deinstalliert und neu installiert

@milchreis Es ist natürlich immer so, dass der Sensor auf der Leiterplatte im Gehäuse sitzt. Auch bei einem reinen Temperatursensor. Inwieweit das ein Problem darstellt hängt natürlich von verschiedenen Gegebenheiten ab.

Der Eigenverbrauch sollte aber auch bei "angezogenem Relais" nicht weit über 1 Watt liegen... Bei einem WLAN Gerät muss man immer mit etwas Abwärme rechnen, auch wenn gerade keine Relaisspule versorgt werden muss...

Ich habe die Steckdosen noch nicht selber genutzt, und weiß deshalb nicht, wie das Design ist. Meist gibt es ja um den Sensor-Chip im Gehäuse kleine Luftlöcher, sodass der Sensor etwas Umgebungsluft bekommt...

Das Thermometer in der Fritz-Dect Steckdose habe ich schon erfolgreich eingesetzt...

Aktuell sind die meisten Temperatursensoren bedrahtete DS18B20, die ich an einem ESP-Board über 1Wire betreibe...

Wenn man sich die anderen Forumsbeiträge zum Refoss ansieht, sollte ich ggfs. meine Empfehlung zurückziehen 😉

https://forum.iobroker.net/topic/69132/wlan-dose-refoss-p11-tasmota-temperatur/7

@mcm57 bei mir kommt die wama mit einem plug-s aus, der trockner musste einen plug bekommen...

Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn ich hier auf den Thread antworte und keinen neuen Thread aufmache.
Hat jemand Erfahrung mit dem "Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II"?
Über die Suche konnte ich nichts finden. Ich habe aktuell das "Eurotronic Spirit" seit ca. 3 Jahren im Einsatz, leider immer mal mit Problemen, daher möchte ich mir jetzt einen neuen Hersteller zulegen.
Ich schwankte zwischen dem Heizkörperthermostat "Aqara E1" und dem "Danfoss Ally", bin aber jetzt auch auf Bosch gestoßen und bin mir nun unsicher, welche von den 3 das zuverlässigere Heizkörperthermostat ist, in Hinsicht auf Probleme mit dem ioBroker, aber auch wie zuverlässig die Hardware ist.

Danke schon mal!

@crunchip

Ok, dann schaue ich mal. Danke Dir für deinen Tip und Hilfe

@fhainz
Ich habe das wegen fehlender Sinnhaftigkeit aufgegeben und nicht weiter verfolgt.
Ich gehe davon aus, dass dieser Sensor für Temperaturmessungen denkbar ungeeignet ist.
Ausserdem gab es bei meinen Versuchen auch keine lineare Kennline der Temperaturabweichung, was den Offset fast unmöglich machte.

Nimm einen D1mini (ESP8266) und einen Sensor DS18B20 - da wirst Du eher glücklich mit. Zumindest, wenn es nur um Temperaturmessung geht.

@redbull88

hab den Eintrag erst gesehen. Ist schwierig nachzustellen und nachzuvollziehen, da ich den Akku nie aus dem Netz lade.

Grundsätzlich was ich immer mache wenn´s einfach sein muss und wenn der Energiefluss-Adapter das nicht bereits richtig darstellt...,
dann würde ich mit ein Blockly bauen, welches einen Datenpunkt auf 1 setzt, wenn alle Bedingungen erfüllt sind und auf 0 wenn nicht und
dann die Grafik des Energieflussadapters um ein grafisches Element erweitern, das nur erscheint, wenn der Bedingungsdatenpunkt auf 1 steht
(Sichtbarkeit des Widgets in VIS)

Hoffe das hilft und ist nicht zu spät

@dieter_p sagte in welcher Smartmeter?:

Dann schau dir mal die Webserver-Funktion und Visualisierung an und die Funktionsüberschneidung in der Kopplung möglicher Shelly Plugs.

Achso das meintest Du 🙂
Das benutze ich nicht, deswegen hatte ich das jetzt auch gar nicht auf den Schirm.
Denn ich sehe es genauso wie Du.
Ich brauche nur die "Rohdaten" und die Steuerung etc überlasse ich ioB.
Somit umgehst Du selbstgemachte Probleme, weil Dich auf einmal wunderst, warum etwas An oder Aus geht, nur weil es dort "versteckt" hattest.

Aber ja, theoretisch könnte man dort auch noch Shelly Plugs ansteuern...
Die Visualisierung ist ja eine einfache Weboberfläche lokal auf dem Gerät, die Cloudlösung braucht man nicht und ist auch nicht zwingend.
Also hier hast Du alle Daten lokal und bekommst die auch lokal.