Heizung
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@saeft_2003
habe mir so ein shelly addon gekauft... da geht das relativ einfach. sag mal wo hast du das warmwasser abgenommen? direkt in den boiler mit einem Wasserdichten fühler (wobei ich nicht weiss ob ich so ein chinateil in meinem trinkwasser haben will..)? oder aussen (oben oder unten)?Ich hab am Warmwasserspeicher, oben diesen schwarzen Deckel entfernt (ist nur draufgesteckt) darunter befindet sich mittig ein Messingverschlussfitting. Dieser leitet die Wärme perfekt nach außen, darauf habe ich dann mit Sekundenkleber den ds18b20 geklebt.
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Ds18b20 sind logischerweise Temperaturfühler. Diese habe ich so wie auf dem Bild an Rück und Vorlauf so angebracht.
Angeschlossen sind diese an eine nodemcu aber du kannst natürlich z.B. einen wemos nehmen. Softwaremäßig läuft das ganze mit espeasy sollte aber auch problemlos mit tasmota funktionieren.
habe deinen Beitrag letzte Woche gesehenen und gleich 2 Stück nachgebaut,
1x EG und 1x OG Fußbodenverteiler - jeweils 1x Vorlauftemperatur und je Heizkreis (4) einen für Temperatur Rücklauf.
Ich war der Meinung, das der DS18b20 von Haus aus kalibriert geliefert wird, habe dann aber ernüchternd festgestellt - Wer viel misst, misst Mist :-) bspw. T_Vorlauf < T_Rücklauf usw.
Eventuell Qualitätsunterschiede, Billignachbauten ? Wie auch immer ...Alles wieder abgebaut und erst einmal mit der Eiswürfelmethode "0 °" kalibriert.
Als NORMAL habe ich 4 Sensoren HM-WDS30 verwendet. Zwischen den DS18b20 traten beachtliche Differenzen von -2° und -4.5° auf.Anschließend gleiches Procedere mit Zimmertemperatur, abschließend mit Körperwärme gemacht. Linearer Verlauf war das auch nicht ! musste hier mitteln.
LG Klaus
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habe deinen Beitrag letzte Woche gesehenen und gleich 2 Stück nachgebaut,
1x EG und 1x OG Fußbodenverteiler - jeweils 1x Vorlauftemperatur und je Heizkreis (4) einen für Temperatur Rücklauf.Ich war der Meinung, das der DS18b20 von Haus aus kalibriert geliefert wird, habe dann aber ernüchternd festgestellt - Wer viel misst, misst Mist :-) bspw. T_Vorlauf < T_Rücklauf usw.
Eventuell Qualitätsunterschiede, Billignachbauten ? Wie auch immer ...Alles wieder abgebaut und erst einmal mit der Eiswürfelmethode "0 °" kalibriert.
Als NORMAL habe ich 4 Sensoren HM-WDS30 verwendet. Zwischen den DS18b20 traten beachtliche Differenzen von -2° und -4.5° auf.Anschließend gleiches Procedere mit Zimmertemperatur, abschließend mit Körperwärme gemacht. Linearer Verlauf war das auch nicht ! musste hier mitteln.
LG Klaus
@biker
So große Differenzen habe ich nicht. Keine Ahnung an was das liegen könnte...
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habe deinen Beitrag letzte Woche gesehenen und gleich 2 Stück nachgebaut,
1x EG und 1x OG Fußbodenverteiler - jeweils 1x Vorlauftemperatur und je Heizkreis (4) einen für Temperatur Rücklauf.Ich war der Meinung, das der DS18b20 von Haus aus kalibriert geliefert wird, habe dann aber ernüchternd festgestellt - Wer viel misst, misst Mist :-) bspw. T_Vorlauf < T_Rücklauf usw.
Eventuell Qualitätsunterschiede, Billignachbauten ? Wie auch immer ...Alles wieder abgebaut und erst einmal mit der Eiswürfelmethode "0 °" kalibriert.
Als NORMAL habe ich 4 Sensoren HM-WDS30 verwendet. Zwischen den DS18b20 traten beachtliche Differenzen von -2° und -4.5° auf.Anschließend gleiches Procedere mit Zimmertemperatur, abschließend mit Körperwärme gemacht. Linearer Verlauf war das auch nicht ! musste hier mitteln.
LG Klaus
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ds18b20 ist auf jeden Fall die bessere Wahl. Zu dem Widerstand (ohne E!):
- Du brauchst nicht 4,7 ohm sondern 4,7 kohm. Das ist ein großer Unterschied.
- Wie kommst du auf Volt bei einem Widerstand?
- Einfach auf ebay nach einem 4,7 kohm Widestand suchen und kaufen.
Zu der Kabellänge, ich bin mir relativ sicher das 3m kein Problem sein sollten.
@saeft_2003 said in Heizung:
Zu der Kabellänge, ich bin mir relativ sicher das 3m kein Problem sein sollten.
ich kenn leute, die haben mehr als 10m an einem d1-mini.
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wie machst du die kalibration?
Thermoskanne mit destilliertem Wasser und Eiswürfel füllen und einige Zeit im Gefrierschrank legen.
Nach ein paar Stunden Kanne entnehmen und ein paar Eiswürfeln dazulegen. Wassertemperatur ist dann irgendwas um +0°.Sensoren inkl. einem Kalibriernormal (irgend einem Messmittel muss man vertrauen, ich verwende hier ein HM-WDS30) in einen Gummihandschuhfinger stecken, eintauchen und Korrekturwert bestimmen.
Das Gleiche bei Zimmertemperatur und mit 50° Wasserkocher wiederholen.Habe heute nochmal 3 weitere Sensoren verkabelt und habe den Sensoren bei der Kalibrierung mehr Beharrungszeit gegönnt. Dabei mit 3 Stützstellen ca. 0°, 20° und 50° Grad rauf und runter gearbeitet.
Bei ± 0,5° Genauigkeit muss man nicht unbedingt mit der dritten Stelle hinterm Komma rechnen aber ich kann nicht anders. :-)
Das ist nun rausgekommen: ( ich habe bisher ESPEasy verwendet !)(%value%-1.16)*1.056
(%value%-1.65)*1.058
(%value%-1.33)*1.055Ich muss die Kalibrierung mit den gestern verbauten Sensoren noch mal wiederholen.
LG Klaus
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@saeft_2003 said in Heizung:
Zu der Kabellänge, ich bin mir relativ sicher das 3m kein Problem sein sollten.
ich kenn leute, die haben mehr als 10m an einem d1-mini.
hier 400 mm aber wer weis schon, was man den Sensoren mit dem Lötkolben antut
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hier 400 mm aber wer weis schon, was man den Sensoren mit dem Lötkolben antut
@biker
Ich komme aus der Elektronikbranche und ein „normales“ löten sollte den Sensoren nichts ausmachen. Die sind ja dafür gebaut.
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@biker
Ich komme aus der Elektronikbranche und ein „normales“ löten sollte den Sensoren nichts ausmachen. Die sind ja dafür gebaut.
das beruhigt mich wirklich ! Ich bin immer relativ aufgeregt wenn ich den Lötkolben ansetze.
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das beruhigt mich wirklich ! Ich bin immer relativ aufgeregt wenn ich den Lötkolben ansetze.
@biker du sollst ja nicht opas brandeisen verwenden! ;)
hab zwar so eine lötstation, löte aber immer volle kanne. motto: kurz und schmerzlos. is ja kein smd löten. -
@biker du sollst ja nicht opas brandeisen verwenden! ;)
hab zwar so eine lötstation, löte aber immer volle kanne. motto: kurz und schmerzlos. is ja kein smd löten.bei Opa habe ich zuerst gezuckt
bin so einer - aber bei "Brandeisen" dann wieder den Smilie gesehenen. :-)
Aber im Ernst .. so oft löte ich nicht. Erfahrung machts - gestern war ich noch der Meinung, dass ein starrer Draht am DS18b20 optimal wäre - heute würde ich eher Litze nutzen-. -
bei Opa habe ich zuerst gezuckt
bin so einer - aber bei "Brandeisen" dann wieder den Smilie gesehenen. :-)
Aber im Ernst .. so oft löte ich nicht. Erfahrung machts - gestern war ich noch der Meinung, dass ein starrer Draht am DS18b20 optimal wäre - heute würde ich eher Litze nutzen-.Ich komme aus einer SMD (oberflächlichen montiertes Bauteil) Fertigung und der ds18b20 ist ein Bauteil das normalerweise THT ( Beinchen werden durch die Leiterkarte gesteckt) bestückt wird. Danach wird die ganze Leiterkarte entweder Wellen oder selektiv gelötet. Bei beiden bekommt sie enorme Hitze ab.
Also macht euch da keine Sorgen beim löten 😊
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Ich komme aus einer SMD (oberflächlichen montiertes Bauteil) Fertigung und der ds18b20 ist ein Bauteil das normalerweise THT ( Beinchen werden durch die Leiterkarte gesteckt) bestückt wird. Danach wird die ganze Leiterkarte entweder Wellen oder selektiv gelötet. Bei beiden bekommt sie enorme Hitze ab.
Also macht euch da keine Sorgen beim löten 😊
so dann, ab sofort habe ich kein Mitleid mehr mit SMD's. Du bist Schuld :-)
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so dann, ab sofort habe ich kein Mitleid mehr mit SMD's. Du bist Schuld :-)
@biker
der ds18b20 ist aber kein SMD Bauteil. SMD Bauteile sind mit der Hand schon schwerer zu löten bzw. man kann schneller was kaputt machen (z.B. Lötpad löst sich ab usw...).
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@biker
der ds18b20 ist aber kein SMD Bauteil. SMD Bauteile sind mit der Hand schon schwerer zu löten bzw. man kann schneller was kaputt machen (z.B. Lötpad löst sich ab usw...).
der ds18b20 ist aber kein SMD Bauteil
bin Mechaniker und bemühe mich mitzuhalten. Treffe öfters daneben .. :-)
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