Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄

[puls200]

Tag!

Für meinen Pool möchte ich mir einen Thermometer basteln, dessen Wert ich in ioBroker bzw. über VIS abgreifen möchte. Welche Möglichkeiten liefert da ioBroker?

Meine spontane Idee ist es, über einen Wemos, einem Thermoelement und Tasmota die Temeperatur anzufragen. Leider habe ich aber bisher kein Tutorial gefunden, das mich da weiterbringt. Folgende Seite finde ich - zumindest was die Hardware angeht - sehr gut:

https://github.com/100prznt/Temp2IoT

Aber wie gesagt will ich Tasmota dafür benutzen.

Und für mich als Laie: wieso sind dort zwei Thermoelemente am gleichen GPIO angeschlossen? Woher soll denn die Software wissen, welches von welchem Thermoelement das Signal kommt?

Gruss
Puls

[Homoran]

@puls200 sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:

Für meinen Pool möchte ich mir einen Thermometer basteln,

ist das ein Thema von ioBroker?

und was hat das mit javascript zu tun?

[puls200]

@homoran Beide Fragen kann ich auf Anhieb mit NEIN beantworten.

Ich kann die Frage so stellen, dass die erste Frage mit einem JA beantwortet werden kann. Aber bei der zweiten Frage kann ich nichts tun oder kann ich selbst den Post verschieben?

[Homoran]

@puls200 sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:

Beide Fragen kann ich auf Anhieb mit NEIN beantworten.

dann verschiebe ich es mal nach OffTopic, weil

@puls200 sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:

kann ich selbst den Post verschieben?

du das nicht kannst.
Du kannst nur bei Eröffnung des Threads die richtige Kategorie wählen.

https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

[Ralla66]

@puls200

schau mal hier nach

[premo]

@puls200 sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:

Für meinen Pool möchte ich mir einen Thermometer basteln, dessen Wert ich in ioBroker bzw. über VIS abgreifen möchte. Welche Möglichkeiten liefert da ioBroker?

Nehme einen Wemos D1 mini mit Tasmota und einen DS18B20 vergossen. Das läuft bei mir schon über Jahre
mit IOBroker/Vis. Wenn Fragen sind einfach melden.

[OpenSourceNomad]

@puls200 said in Pool-Thermometer mit Tasmota:

Und für mich als Laie: wieso sind dort zwei Thermoelemente am gleichen GPIO angeschlossen?

Das sind digitale Dallas "1-wire" Sensoren. Da gehen auch 10 oder 50 von an einem GPIO sofern es keine software Limitation gibt (glaube bei espeasy und tasmota bist du da default begrenzt was die Anzahl angeht).

Bei der Mehrzahl an verfügbaren DS18B20 Sensoren handelt es sich übrigens um Fälschungen, meist nicht weiter schlimm aber gut zu wissen :point_right: https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20

Und wenn du die Teile in deinen pool hängen willst tu dir (und deinen mitbadenden Mitmenschen :water_polo:) einen gefallen und benutze ein ordentliches isoliertes Netzteil (am leichtesten von einen "namenhaften Hersteller") und keinen Grau-Import. Du willst mit Sicherheit nicht mit deinem Körper testen ob der Transformer im Netzteil auch wirklich sauber isoliert hat oder eben nicht :boom:

Hier mal zwei Autopsien von nicht so tollen "Dangerous USB phone chargers" :point_right: https://yewtu.be/watch?v=xicyneTSw3A :movie_camera:

[puls200]

@premo Ja, genau so will ich das. Die Frage ist: an welchen GPIO hänge ich es und brauche ich noch zusätzliche Widerstände/Dioden/etc.? Hier ist nämlich die Rede von einem 4,7kOhm-Pullup-Widerstand: https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/#wiring

Kannst Du mir eine Skizze Deiner Hardware inkl. Verschaltung zukommen lassen oder diese zumindest kurz erläutern? Da ich noch recht wenig Ahnung habe, am besten auch die Config innerhalb Tasmota...

Vielen Dank!
Gruss
Puls

[puls200]

@opensourcenomad Genau deswegen will ich ja über DeepSleep von Tasmota alle 60 Min die Pool-Temp abfragen und alles sicher über einen Akku. Da täglich bis zu 6x Kinder in dem Pool springen, muss das Smarte nur bis bis 5V gehen (auch wenn die Kinder mehr abkönnten)!!!

[premo]

@puls200 sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:

Ja, genau so will ich das.

Der Schaltplan sieht so aus.

[OpenSourceNomad]

@premo said in Pool-Thermometer mit Tasmota:

Der Schaltplan sieht so aus.

Ein bisschen einfacher ist das ganze mittels D1 Mini V3.0 oder neuer :point_down:

für den deep sleep muss nur das passende pad überbrückt werden. :raised_hands:

@puls200 said in Pool-Thermometer mit Tasmota:

Hier ist nämlich die Rede von einem 4,7kOhm-Pullup-Widerstand

Nach meinen Erfahrungen kann man darauf so gut wie immer verzichten, am besten einfach kurz testen. Wenn die Kabel zum Sensor nicht übermäßig lang bzw. dünn sind sollte es keine Probleme geben. Wenn lange Kabel geplant sind sollte aber am besten ein geschirmtes Kabel verwendet werden weil der 1-wire bus gerne benachbartes "rauschen" einfängt :bulb:

[da_Woody]

@puls200 was hast du für ein problem wegen strom? die sensoren betrifft das nicht. einzig, der d1mini muss halt weit genug weg sein, respektive der trafo.

alles kein problem. die werte sagen heute nich viel aus, da regen. sonst ist einer für direkte sonne, einer für oberfläche, der 3. für boden von den 18b20. der SI ist im pumpenhütterl.
sieht bei mir in iQontrol so aus:

ps: die 18b20 hab ich vor 2 jahren in heißes wachs gehängt. seit damals keine probs mit feuchte.

[OpenSourceNomad]

@da_woody said in Pool-Thermometer mit Tasmota:

problem wegen strom? die sensoren betrifft das nicht.

Angenommen ein Spezialist verwendet ein nicht isoliertes Netzteil (was z.B. gerne für LEDs verwendet wird da diese effizienter sind :bulb: ) und bestromt damit ganz blauäugig einen D1 Mini welcher wiederum einen Sensor befeuert der in einem Pool hängt :water_polo:. In diesem Fall die Sekundärseite (5VDC am Sensor/D1 Mini) nicht von der Primärseite (230VAC im Haus) isoliert/getrennt. Wenn nun also der Sensor z.B. eine mechanische Beschädigung hat könnte dies eventuell sehr unangenehm werden für einen Badegast :zap: :skull_and_crossbones: :zap:

Ein klassisches isoliertes Netzteil dagegen sorgt (wenn ordentlich gebaut und nicht beschädigt) für eine galvanische Trennung der primär (hier bspw. 230VAC) und sekundär (5VDC) Seite. Diese Trennung sorgt dafür das ein eventuell beschädigter Sensor im Wasser keinerlei Gefahr für Mensch oder Tier ist :raised_hands:. Gleiches gilt natürlich für einen Akkubetrieb :battery:

einzig, der d1mini muss halt weit genug weg sein, respektive der trafo.

In der Realität ist es ziemlich egal wie weit weg (1m, 10, 100m, 1km, ...) ein Teil ist, sobald ein Kabel (mit ausreichendem Querschnitt) dran ist können potentiell tödliche Ströme fließen :electric_plug: :zap::skull:

[da_Woody]

@opensourcenomad junge, lass es. jeder trafo ist galvanisch getrennt.

[Homoran]

@da_woody sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:

jeder trafo ist galvanisch getrennt.

Aber hier geht es nicht um Trafos. Oder hast du im Handy-Netzteil schon mal einen kiloschweren Ringkerntrafo gesehen?

[da_Woody]

@homoran sorry, aber auch da hast du getrennte spulen drinnen. oder elektronische.
ich steck gerne vor dir die zunge auf jedes ladegerät.

[OpenSourceNomad]

@homoran said in Pool-Thermometer mit Tasmota:

@da_woody sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:

jeder trafo ist galvanisch getrennt.

Aber hier geht es nicht um Trafos. Oder hast du im Handy-Netzteil schon mal einen kiloschweren Ringkerntrafo gesehen?

Ganz korrekt, hier geht es um Netzteile und da gibt es bekanntermaßen verschiedene, welche mit Potentialtrennung und welche ohne (das war ungefähr genau der Inhalt von meinem letzten post @da_Woody :bulb:) ! Die alten (für kleine Leistungen) quasi nicht mehr produzierten Trafonetzteile besitzen natürlich die Eigenschaft einer galvanischen Trennung, heute aber kommen hauptsächlich Schaltnetzteile zum Einsatz und diese müssen nicht zwangsläufig potentialfrei arbeiten wie die guten alten Briefbeschwerer :bulb:

Ich schreibe diese "Warnung" auch weniger als Belustigung weil ich hier von mindestens einem Poolbesitzer weiß der einen esp potentiell ohne Potentialtrennung betreibt (selbstredend mittels unendlicher Kartoffelstärke :potato::zap:)

Es gibt ja auch noch andere Spezialisten die ihre Sonoff's und Shelly's modifizieren und teils um externe Sensorik erweitern obwohl ziemlich überall ziemlich fett und deutlich :warning: steht das diese (meist) nicht potentialtrennende (Kleinleistungs-Schalt)Netzteile eingebaut haben (was für den beabsichtigen Einsatzzweck normal auch völlig OK ist weil das ganze in einem Gehäuse steckt) :point_down:

https://templates.blakadder.com/sonoff_Pow_R2.html

https://esphome.io/components/sensor/cse7761.html

@da_woody said in Pool-Thermometer mit Tasmota:

junge, lass es

Da hast du mal wieder die Existenz des Bullshit-Asymmetrie-Prinzip bewiesen :trophy:, Gratulation :tada:

[bahnuhr]

@opensourcenomad sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:

heute aber kommen hauptsächlich Schaltnetzteile zum Einsatz und diese müssen nicht zwangsläufig potentialfrei

@opensourcenomad sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:

Ein klassisches isoliertes Netzteil dagegen sorgt (wenn ordentlich gebaut und nicht beschädigt) für eine galvanische Trennung

d.h. jetzt für mich, dass wenn man ein Netzteil anschließt und es irgendwo ein Fehler gibt, dass dann 230 V zum Pool fließen.
Ist ja nen Ding.

Auf was muss man dann achten?
Wie erkennt man, dass eine galvanische Trennung vorliegt?
Gibts da einen Fachbegriff auf den man bei einem kauf achten sollte ?

mfg
Dieter

[OpenSourceNomad]

@bahnuhr said in Pool-Thermometer mit Tasmota:

d.h. jetzt für mich, dass wenn man ein Netzteil anschließt und es irgendwo ein Fehler gibt, dass dann 230 V zum Pool fließen.
Ist ja nen Ding.

Je nach Art des Fehlers/Defekt kann das leider sogar bei einem (hoffentlich nur minderwertigen) isolierten Netzteil passieren :confused:

Auf was muss man dann achten?

In der Theorie sollte man davon ausgehen können das alle Netzteile welche einen "offenen" Zugang zur Sekundärseite erlauben (wie z.B. eine klassisches 5V Netzteil mit USB Buchse) eine Trennung zur Primärseite haben.

Sprich wenn ich so ein Netzteil hier habe :point_down:

sollte man (wieder nur in der Theorie :warning:) davon ausgehen das dieses potentialtrennenden ist, wie "gut" allerdings steht in den Sternen bzw. wie schlecht ist in der von mir oben :point_up_2: schon verlinkten Autopsie zu sehen (Spoiler: Kategorie "Dodgy" :skull_and_crossbones:)

Wie erkennt man, dass eine galvanische Trennung vorliegt?

Am besten natürlich durch einen "Härtetest", wahrscheinlich gibt es eine UL Zertifizierung die diesen Nachweist, allerdings sind die eher unüblich für Produkte welche für den europäischen Markt bestimmt sind. Ein CE Zeichen sagt übrigens genau :zero: aus was die Sicherheit eines Produktes angeht. Ein Hinweis könnte noch ein GS oder TÜV Logo seien, allerdings muss man hier selber ganz genau recherchieren was überhaupt geprüft wurde (oft z.B. nur die unbedenklichkeit des eingesetzten Plastik und keinerlei Aspekte bezüglich elektronischer Bauteile :warning:)

Und in der Theorie sollte (glaube ich) dieses (rot markierte) Zeichen "Schutzisolierung" ein galvanisch getrenntes Netzteil anzeigen :point_down:

Allerdings zeigte die Autopsie dieses Netzteiles (im gleichen Video wie oben :point_up: bereits verlinkt) das die "Trennung" nicht annähernd den Mindestansprüchen genügt und man sich (in diesem Fall) keinesfalls darauf verlassen sollte :warning: (Spoiler: Kategorie "Super Dodgy" :skull_and_crossbones::skull_and_crossbones::skull_and_crossbones:)

Gibts da einen Fachbegriff auf den man bei einem kauf achten sollte ?

Leider nicht wirklich soweit mir bekannt. Eher für nicht isolierte Netzteile, die werden oft als "LED Driver" beworben und haben oft bei vergleichbarer Leistung eine kleiner Bauart als isolierte Netzteil.

Aber als Faustregel gilt, ein Netzteil für 1 oder 2€ kann wahrscheinlich nicht sauber isoliert sein. Egal ob es sich um einen "privaten" Grau Import handelt oder ob das ein billigst Teil aus einem lokalen Laden ist.

Ich bin ja wahrlich ein Pfennigfuchser wie er im Buche steht, aber bei potentiell Lebensbedrohlichen Bauteilen hört auch bei mir der Spass auf wie hier schon mal beschrieben :point_down:

@opensourcenomad said in ESP-Home: HLW8012 Power Sensor:

@wolfgangfb said in ESP-Home: HLW8012 Power Sensor:

Mit dem HLW und einem 4-fach USB Steckernetzteil bei Ali für 1,50€

Ich bin tatsächlich auch ein Pfennigfuchser, aber einige Produkte importiere ich willentlich nicht selber aus China sondern erwerbe diese von lokalen Händlern. Ganz oben auf dieser Liste stehen bei mir Netzteile. Warum? Weil diese €1,50 Artikel potentiell tödlich sein könnten. Meistens fehlt diesen Geräten so ziemlich jede Schutzvorkehrung die einem vor einer AC Verbindung am (DC) USB Ausgang schützen sollte. Im besten Fall raucht nur das angeschlossene Gerät ab :fire:, in schlechteren Fällen bekommt der geneigte user einen ordentlichen Stromschlag :zap:

Auch zu bedenken ist, wenn solche Geräte erst mal im Hause verstreut sind, steigt die Gefahr das andere Leute (welche vielleicht nicht wissen das es sich um minderwertigsten Schrott handelt), Gefahren ausgesetzt werden. :warning:

Hier gibt es ein nettes Video wo ein augenscheinlich originales Samsung USB Netzteil mit einem billigst Nachbau verglichen wird (inklusive Autopsie!) :point_down:

Deswegen (wie bei SD Karten auch) auf "Qualitätsware" (solange es die noch gibt) mit Gewehrleistungsansprüchen setzen :bulb:

[bahnuhr]

@opensourcenomad

Danke für die ausführliche Info.