Potentialfreier Aktor
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@maxpd Ich habe da bessere Voraussetzungen. Es liegt eine zweckentfremdete Telefonstrippe in die Garage. Damit kann ich schon seit 20 Jahren das Garagentor per Taster innen neben der Haustür das Garagentor öffnen. Da habe ich den zusätzlichen Kontakt einfach parallel zum vorhandenen Taster im Haus angeschlossen. Da ist WLAN-Reichweite kein PRoblem
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@maxpd Das kann man anhand der Bilder nicht sagen - man müsste schauen, was da herauskommt - da es eine "+" und "-" Beschriftung gibt, sieht es NICHT nach einem potentialfreien Kontakt aus ...
Würde mal mit einem Multimeter im 200 V DC Messbereich schauen, was da anliegt, wenn die Signalisierungsbedingung erfüllt, bzw nicht erfüllt ist...
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@martinp 12V
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12V auf einem ESP zu verarbeiten ist ja keine "unlösbare" Aufgabe. Wenn es aber noch etwas ansehnlich im Gehäuse sein soll vielleicht ein Shelly i4 DC. Für das Geld lohnt nicht unbedingt ein Lötkolben auszupacken
nur die Frage ob du auch eine DC Versorgungspannung irgendwo abgreifen kannst.
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@dieter_p Wohl nur mit einem
Damit hatte ich bei 5V für einen ESP allerdings keine gute Erfahrung gemacht.
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oh ne die Dinger angeschlossen ans Netz mag ich auch gar nicht.
Da der i4 DC Versorgungsspannung von 5-24VDC zulässt, dachte ich auch eher da etwas irgenwo abzugreifen. Irgenwo müssen die 12V ja herkommen, allerdings gilt es auch zu schauen ob die "Mehrbelastung" durch den Shelly die Platine/Netzteil abkann auch wenn es nur 1-2 W sein dürften.
Hast Du vielleicht ein Foto wo man besser erkennt was da so verbaut ist?
Ansonsten kleines Netzteil wie nen LED TreiberAnsonsten nur eine Idee und beim Shelly 1 war das nicht möglich/gesund. Ggf. nun aber mit dem Shelly 1 Plus möglich, dass man ihn über 230V versorgt und über den SW-Eingang die 12V detektiert. Wie gesagt, nur eine Idee und zur Prüfung...
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@maxpd said in Potentialfreier Aktor:
@dieter_p Wohl nur mit einem
Damit hatte ich bei 5V für einen ESP allerdings keine gute Erfahrung gemacht.
Die Schaltung kann durchaus deutlich simpler sein ...
Hier eine Kritzelschaltung, die ich in einem anderen Thread genutzt habe ...
Bei 12 V könnte man den Widerstand sicherlich auf 12 ... 18 kOhm erhöhen. Am Eingangspin des ESP den internen Pullup aktivieren oder einen externen Pullup nutzen...
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Mir ist der LIN Bus unbekannt und somit kann ich leider nicht sagen, wieviel Leistung man auf der 12V Klemme da abgreifen könnte ohne etwas kaputt zu machen.
Das gesamte 230V zu 24V Mean Well Netzteil hat 10W. Ob da jetzt pauschal mal ~20% also 2W Reserve immer für einen Shelly/ESP übrig sind, möchte ich bezweifeln.
Da die gesamte Platine sicher recht teuer ist, wenn man die bräht würde ich besser mit extra netzteil arbeiten. Genug Platz ist ja auch in dem Gehäuse.
Edit: Wenn es dir auch um eine zu vermeidende eigene Umsetzung geht, dann bau doch einfach so ein Board zwischen das 12V Signal und einen ESP8266/ESP32 (MCU) und du bist auch durch damit:
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Einen D1Mini habe ich hier auch noch liegen. Welche Software müsste ich da aufsspielen?
Was spricht gegen den Shelly als Fertiglösung? -
@maxpd sagte in Potentialfreier Aktor:
Welche Software müsste ich da aufsspielen?
Ich würde Tasmota empfehlen.
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@maxpd said in Potentialfreier Aktor:
@dieter_p
Was spricht gegen den Shelly als Fertiglösung?Dagegen sprechen, ist denke ich schon krass ausgedrückt. Letzlich auch eine Frage was Dir besser gefällt.
Ich sehe aktuell:
A) Externes Netzteil wie ein 5-24V (also 5,12 oder24V) DC LED-Treiber mit einem Shelly i4 DC
damit dürftest Du ca. bei 20€ liegenB) Externes 5V DC Netzteil mit einem D1 Mini + Optokoppler Board
damit dürftest Du ca. bei 15€ liegenLösung A läuft über den Shelly Adapter und Lösung B über MQTT mit IOBroker. Was Du auf den D1 Mini packst ist nicht wirklich so kritisch, da es ja "nur" um einen Eingang geht den Du auswertest. Tasmota, ESPEasy oder ESPHome dürfte wohl zu den gängisten Lösungen gehören. Wenn Du noch kein ESPHome nutzt, würde ich für ein Signal damit auch nicht starten und zwischen Tasmota und ESPEasy wählen. Tasmota ist gefühlt verbreiteter, ESPEasy hat für mich mehr mit Konfigurieren und Auswählen statt Befehle über die Konsole "eintrommeln" zu tun. Für eine Detektierung dieses Alarms aber beides recht einfach zu verstehen und nutzbar.
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Mega, danke für die Erläuterung.
so wie ich das aber verstanden habe, könnte ich den Shelly mit einem der rumfliegenden 5V Handynetzteile betreiben.
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@maxpd said in Potentialfreier Aktor:
so wie ich das aber verstanden habe, könnte ich den Shelly mit einem der rumfliegenden 5V Handynetzteile betreiben.
üblicherweise ja. Zum Testen/Einstieg bestimmt eine gute Option da es auch nix kostet. Irgendwann kommt dann die Frage ob so ein Handynetzteil für den Dauerbetrieb funktioniert. Was ich subjektiv auch recht ätzend finde, ist das USB-Kabel aufzudröseln am Ende um es am Shelly anzuschließen. Fummelkram und durch dünne Drähte sehr sensibel. Ergänzend belegt man sich wieder eine Steckdose.
Daher gefällt mir zB so ein Netzteil mit in die Box gepackt besser um einen Shelly zu versorgen. Deckel zu und läuft
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Daher gefällt mir zB so ein Netzteil mit in die Box gepackt besser um einen Shelly zu versorgen. Deckel zu und läuft
12 Watt ist ein bisschen überdimensioniert ...
Der kleine Bruder mit 4W tut es auch, und lässt etwas mehr Platz in der Verteilerdose
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@martinp said in Potentialfreier Aktor:
Daher gefällt mir zB so ein Netzteil mit in die Box gepackt besser um einen Shelly zu versorgen. Deckel zu und läuft
12 Watt ist ein bisschen überdimensioniert ...
Der kleine Bruder mit 4W tut es auch, und lässt etwas mehr Platz in der Verteilerdose
Welche Verteilerdose? Ich sehe hier einen Aufputzkasten wo man auf der linken Seite noch drin Frühstücken kann.
Bei den Netzteilen ging es mir lediglich beispielhaft um die Bauform. Selbst den kleinen Bruder für 9,90€ + 7,90€ Porto zu kaufen würde ich niemals tun da es quasie Preisidentisch zum Shelly=Hauptgerät ist. 3-4€ dann ist aber gut, sonst macht das so für mich keinen Sinn und ich nehm auch lieber Handynetzteile.
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@dieter_p Definitiv für diesen Fall richtig.
Ich bin da etwas abgeschweift... Wenn man eine Schalterdose ausräumt, um Shelly-Taster einzusetzen, gibt es deutlich bessere Lösungen, um mit dem Platz in einer normalen Schalterdose auzukommen
Bei solchen Bastelprojekten, suche ich immer die Restposten-Seite bei pollin.de durch. Die haben da immer irgendwelche neue Netzteile aus Überproduktionen und auch Gebrauchtware ...
Neulich 12 V 2,5 A für 2,99 € ....
So eine Art Notebook Netzteil ("Bar-type")
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@dieter_p Bevor ich den Shelly anschließe, muss ich doch nochmal fragen, wie der Anschluss gedacht war. Mir fehlt bei dem gekauften/gelieferten Modell Shelly Plus i4 DC ein 2. dedizierter + Eingang.
In der Anleitung ist T getrennt, auf dem Shelly sieht es wie ein T aus.
Ich glaube auch der Shelly ist nicht dafür gedacht den Strom aus einer separaten Quelle zu beziehen?
Die 12 V liegen auf dem Alarm auch nur ganz kurz an, wenn von der Sirene ein Piep kommen soll.
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@maxpd
ah der i4 DC möchte an den Eingängen einen GND detektieren und keine +12V wie von Deiner Pumpensteuerung.Die Lösung ist dazu ein NPN Transistor wie oben schon mal verlinkt.
Häng gerade im Termin und kann Dir das gerne später nochmal aufzeichnen. Die Spannungsversorgung des Shelly von dem USB zu holen, aber gefährlich. Keine Ahnung ob der USB-Anschluß dafür ausgelegt ist! Immerhin steht da Flash Drive dran, was für mich auf geringe Stromaufnahme/abgabe hindeutet.
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Also anhand deiner Skizze würde ich es sicherlich hinbekommen. Aber der Shelly ist für 12€ die einfachste variante.
