UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?

[Labersack]

@martinschm
Es scheint wohl nur der SI-R gewesen zu sein.
Habe einen neuen eingelötet und 10x Rollladen hoch- und runtergefahren (Simuliert über zwei 35W-Halogenlampen)
Lief ohne Probleme, also habe ich wohl schon wieder etwas Elektro-Schrott vermieden (Ich bin einfach soooo toll...)

Du hattest ja vergessen, den Rücksendeschein beizulegen. Erstelle den noch, und sende mir die PDF.
Geht das per PN überhaupt? Falls nicht, dann sende ich dir per PN meine eMail-Adresse, dann kannst du die PDF darüber an mich schicken.

[Homoran]

@labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

Ich bin einfach soooo toll...

:hugging_face:

@labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

10x Rollladen hoch- und runtergefahren (Simuliert über zwei 35W-Halogenlampen)

Dann darf da aber keine 250W Markise am Aktor gehangen haben?

@martinschm
Was hing denn da dran?

[Labersack]

@homoran
Laut Schalterbeschriftung schalten die Relais 1A, macht also 2,3KW. Das habe ich natürlich nicht simuliert.

[Homoran]

@labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

@homoran
Laut Schalterbeschriftung schalten die Relais 1A, macht also 2,3KW. Das habe ich natürlich nicht simuliert.

Laut Bedienungsanleitung:
Schaltvermögen: 250 W Motorlast

Vielleicht war auch deswegen nur ein 1k R-Si drin (im Gegensatz zu den Sw1, der 16A schalten kann

[Labersack]

@homoran
Ne, drin war ein 2k2, den ersten roten Ring konnte man ja noch sehen. ...also jedenfalls war es kein 1K, weil der würde mit Braun anfangen.

[Homoran]

@labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

drin war ein 2k2, den ersten roten Ring konnte man ja noch sehen

das wunderte mich ja, da in der Version für Markenschalter ein 1k (??) drin ist

@homoran sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

der hier ist im Bl1PBU

[Labersack]

@homoran
Und der wird mit 0,5W ja auch nur im"Steuerstromkreis" dringewesen sein. ;-)

[Labersack]

@homoran
Wenn die Schalter ebenso aufgebaut sind wie die Aktoren für Markenschalter, dann laufen die 230V Lastrom nur durch das Relais, von daher dürfte bei Überlastung auch nur dieses kaputt gehen. Bei Kurzschluss oder falschem Anschließen kann natürlich alles was abkriegen...

[Labersack]

...natürlich nicht NUR die Relais... Sicherung (und im Fehlerfall VDR) hängen auch noch im Lastkreis, aber der SI-R eben nicht mehr. Keine Ahnung, ob das auch für Bl1-FM zutrifft, aber vermutlich schon, die Bauteile sind jedenfalls ebenfalls vorhanden.
Deswegen sollte bei Überlastung eigentlich die Sicherung fliegen, im dümmsten Fall die Relais verkleben, aber der SI-R dürfte davon nicht betroffen sein.

[Labersack]

@Omnedon
So, nachdem ich leider noch keine weiteren Tipps für deine Aktoren habe, habe ich sie heute einfach mal geöffnet um die üblichen Verdächtigen zu überprüfen.

BSM:

Hier hat es die Sicherung gekostet, die ist durch

BDT:

Bei diesem gab es wohl einen Kurzschluss/Überlastung, da hat es SMD-Teile von der Platine spontan in den gasförmigen Zustand überführt.
Beim zweiten BDT habe ich noch nichts gefunden.

Leider sind die Sicherungen von BSM und BDT unterschiedlich, sonst hätte ich die mal vom dem Kurzschlussopfer ausgeliehen.
Werde mal welche bestellen, sollte es ja bei ELV oder Amazon geben.

Noch ne Frage: Was hast du mit den Schaltern geschaltet, wäre es möglich, dass du einen zu großen Verbraucher ansgeschlosen hattest?
Der Dimmer z.B. ist für max. 80VA geeignet, also eine 80-Watt Lampe wäre schon grenzwertig...
Der Schalter hat 5A, also könnte er maximal ~1100W schalten.

[lobomau]

@labersack Päckchen Freitag beim Nachbarn gelandet. Eben habe ich es erhalten. Der erste Aktor für Rollladen konnte angelernt werden. Das habe ich vorher gar nicht mehr hinbekommen. Baue ich gleich ein. Vielen Dank!
Edit.: das Rollo lässt sich wieder einwandfrei bedienen! Bevor der Aktor vollständig seinen Dienst aufgab, hatte ich das Verhalten bemerkt, dass es nicht mehr funktionierte, dass Rollo auf halber Strecke stehen zu lassen. Es war so als wenn das Gewicht des Rollos es runterziehen würde. Ich konnte nur auf 0 oder 100% stellen. Ich hatte da aber nie den HM-Aktor in Verdacht, sondern hatte den Rollo-Motor im Verdacht.
Die anderen drei muss ich noch testen.

[martinschm]

@labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

@martinschm
Es scheint wohl nur der SI-R gewesen zu sein.
Habe einen neuen eingelötet und 10x Rollladen hoch- und runtergefahren (Simuliert über zwei 35W-Halogenlampen)
Lief ohne Probleme, also habe ich wohl schon wieder etwas Elektro-Schrott vermieden (Ich bin einfach soooo toll...)

Du hattest ja vergessen, den Rücksendeschein beizulegen. Erstelle den noch, und sende mir die PDF.
Geht das per PN überhaupt? Falls nicht, dann sende ich dir per PN meine eMail-Adresse, dann kannst du die PDF darüber an mich schicken.

Hi @Labersack, tausend Dank fürs Reparieren. PDF kann ich über PN leider nicht schicken. Wenn du mir deine Emailadresse gibst bekommst du es gleich heute noch.
Ciao
Martin

[Omnedon]

@labersack Ich habe die Aktoren normal im Einsatz gehabt, nur Lichter/Dimmer geschaltet.
Aber ich habe diese gebraucht gekauft, eventuell waren diese vorbelastet.

[Labersack]

@Omnedon
Ich habe jetzt mal Sicherungen in passender Bauform bestellt, sollen morgen ankommen (wenns's stimmt). Die kann ich in den einen Schalter (BSM) einlöten. Ob die Sicherung aber die Fehlerquelle oder nur das "Opfer" war, wird ein Test zeigen müssen. Mit wieviel Watt war der denn belastet? LED oder Glühbirne/Halogen?
Bei den beiden anderen Schaltern habe ich bis jetzt keine Reparaturmöglichkeit, diese würde ich dir entweder wieder defekt zurückschicken oder für aggressivere Experimente und/oder als Ersatzteilspender behalten.

[opossum]

Hallo, @labersack,

ich habe mal irgendwo, ich kann nicht mehr genau sagen, wo, gelesen, dass man den C26 auch gegen einen Tantalkondensator tauschen kann oder müssen das Elektrolytkondensatoren sein?

[Homoran]

@opossum sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

dass man den C26 auch gegen einen Tantalkondensator tauschen kann oder müssen das Elektrolytkondensatoren sein?

Tantal weiß ich nicht, aber Keramikkondensatoren sind die bessere Wahl als ElKos.
die allerdings mit dieser Kapazität zu bekommen ist nicht immer einfach

[Labersack]

@opossum
Ich tausche immer gegen Elko mit etwas höherer Spannungsfestigkeit, da es die in passender Größe & Bauform gibt, und die auch nicht wirklich teuer sind.
Ob auch andere Kondensatorenarten gehen? Bestimmt, müsste man eben die passenden Werte berechnen (Die Kapazität ist nicht der einzige Parameter bei Kondensatoren) , aber ich sehe keinen Vorteil darin.

[Homoran]

@labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

ich sehe keinen Vorteil darin.

ich schon ;-)

KerKos habe kein Elektrolyt, das eintrocknen kann

[Labersack]

@homoran
Ja, im Prinzip schon, aber das ist bei den heutigen Elkos zum Glück lange nicht mehr so dramatisch wie bei den alten Dingern in meinem GameGear oder C64. ;-)
Kann man machen. Wenn mir einer einen passenden KerKo mitschickt, löte auch auch diesen ein.
Beim Funktionstest setze ich dann eben meinen Mororradhelm auf. lol

[Omnedon]

@labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

@Omnedon
Ich habe jetzt mal Sicherungen in passender Bauform bestellt, sollen morgen ankommen (wenns's stimmt). Die kann ich in den einen Schalter (BSM) einlöten. Ob die Sicherung aber die Fehlerquelle oder nur das "Opfer" war, wird ein Test zeigen müssen. Mit wieviel Watt war der denn belastet? LED oder Glühbirne/Halogen?

ca. 100 W über mehrere LED Leuchten.
Es wäre super, wenn Du ihn reparieren könntest.

Bei den beiden anderen Schaltern habe ich bis jetzt keine Reparaturmöglichkeit, diese würde ich dir entweder wieder defekt zurückschicken oder für aggressivere Experimente und/oder als Ersatzteilspender behalten.

Wenn die beiden nicht funktionieren sollten, dann kannst Du gerne mit denen experimentieren oder als Ersatzteillager benutzen.